2 par le Monde

Safari en Afrique du Sud

2011-07-10T10:46:00.000-07:00

Nous arrivons à Johannesburg par une température quasi négative et passons la soirée dans une guesthouse près de l'aréoport (airport backpackers), où le propriétaire nous abreuve de conseils sur le parc Kruger tout en nous cuisinant un steak sur le feu.

Départ 7h le lendemain : on récupère la voiture (et un gps qui ne s’avérera pas très à jour) et on file vers le Sud du parc Kruger, pour entrer à la Numbi Gate, à 4h de route de là.

Nous passons l'après-midi dans le parc. Le principe : rester dans sa voiture et sillonner les routes goudronnées (ou pas) du parc. Nous sommes plutôt chanceux même si l'observation n'est pas toujours idéale (popotin d'un rhinocéros, queue d'un crocodile, hyène furtive, hippopotame loin et quasi immergé...). Un bel éléphant sur un ilot au bord d'une mare nous offre un beau spectacle.

Nous sortons du parc à 17h30 et la nuit tombe à 18h... ce qui nous vaut un petit moment de stress dans la mesure où le GPS avait décidé de nous balader par des villages inconnus de notre carte. Il faut bien avouer également que la signalisation n'est vraiment pas optimale (et encore moins la nuit).

Nous passons la nuit au Forever Swadini Resort , un ensemble de "villas" jouxtant le Blyde River Canyon, que nous découvrons au petit jour. Nous faisons un tour au lac avant d'aller prendre la route pour notre réserve privée.

Nous avions décidé de passer 2 jours complets "luxe" dans le lodge "Arathusa" de la réserve privée Sabi Sand. Celle-ci fait intégralement partie du parc Kruger (les animaux circulent librement) mais n'est accessible qu'aux lodges privés qui l'occupent.

Nous arrivons pour le déjeuner et repartirons avant le déjeuner du troisième jour.
Les journées sont divisées ainsi :
- 5h30 : réveil
- 6h00 : départ pour 3h de game drive (avant le lever du jour)
- 9h30 : petit déjeuner
- 11h00: bush walk optionnel (étude des plantes et des traces)
- 14h00 : déjeuner- 15h30 : départ pour 3h de game drive (qui se finit en night drive)
- 19h30 : diner

L'intérêt d'un lodge de ce type est d'optimiser les chances de voir les animaux :
- Tous les rangers sont interconnectés et chaque fois que quelqu'un a vu quelque chose d'intéressant, il le signale aux autres (maximum 3 voitures sur site)- les rangers connaissent la réserve (qui est beaucoup moins étendue que le Kruger) et sont susceptibles d'anticiper les habitudes des animaux.
- Un "tracker", ou pisteur, est avec nous et est attentif aux traces laissées par le sol par les félins (ce qui nous a permis de pister un lion notamment).
- Les animaux ne sont pas craintifs (habitués au jeep depuis leur naissance pour certains) et il est possible de les approcher de très très près (qui plus est avec une jeep "à l'air libre" non couverte).
- Les jeeps sont spacieuses et peu remplies (on était maximum 6 sur la notre) et surtout sont vraiment tout terrain. Notre ranger n'hésitait pas à faire du hors piste (quitte à écraser des arbustes) dans le bush à chaque fois qu'il fallait suivre un animal. Cela maximise les chances de les voir dans la mesure où nous n'étions pas cantonnés aux chemins.
- Le lodge est construit devant une mare, avec un hippotame y résidant avec son bébé... Après le déjeuner du 1er jour, nous voyons "juste" arriver un troupeau d'éléphants.

D'autre part notre lodge était loin d'être désagréable (on y serait bien restés plus longtemps...), la cuisine très bonne (avec un "chef" présentant ses plats théatralement), le personnel aux petits soins ( des bouillotes le matin dans la jeep, des minis apéros ou tea times dans le bush à chaque game drive...) et les boissons accessibles. Seul mini regret : ne pas avoir eu le temps de tester le spa...

Bref toutes les conditions étaient réunies pour passer de magnifiques moments et tenter d'apercevoir les big five (les 5 animaux historiquement les plus dangereux à chasser à pied : lion, léopard, buffle, rhinocéros et éléphant) et plus encore. Notre ranger attitré, Ryan, était en plus très expérimenté et nous étions toujours les plus proches de chaque animal pisté. Il connaissait également l'arbre généalogique de chaque animal (ou presque) ce qui nous a valu de sympathiques histoires.

Voici un petit florilège de nos rencontres :

1er game drive (fin d'après-midi 1er jour) :

Hippopotame et troupeau d'éléphants devant le lodge :

Rhinocéros male (pas tout jeune) :

Femelle léopard dégustant son impala tout juste chassé :

Mâle léopard dans la nuit, ayant frôlé la jeep à 2 reprises

2ème game drive (matinée 2ème jour) :

Zèbres :

Jeune lion solitaire :

Petit léopard (le fils de la maman vue plus haut) nous guettant avant d'aller rejoindre sa mère:

Girafe :

Devant "notre" mare avant la sieste :
Hippopotames, phacochère, impalas et waterback

3ème game drive (fin d'après midi 2ème jour) :

Phacochères :

Notre jeep :

Famille de hyènes:

Eléphanteau :

D'autres hyènes à la tombée du jour :

4ème game drive (matinée 3ème jour) :

Léopard avant le lever du jour:

Troupeau de buffles (ça y est, on a les big five!!)

Jeune mâle lion (le même que le jour précédent, à la chasse aux buffles cette fois-ci)

Scène de chasse extraordinaire:

Un léopard a chassé un cochon sauvage. Des hyènes sont arrivées. Il a grimpé dans un arbre avec sa proie pour leur échapper. Au bout d'un moment les hyènes partent subitement : un lion et 3 lionnes arrivent (dont la sœur du jeune male vu précedemment). La plus jeune (et la plus petite) réussit à grimper dans l'arbre en piquant sa proie au léopard apeuré. Nous arrivons à ce moment-là.

La jeune lionne déguste sa proie et surtout tente de la retenir de tomber, sous l'oeil courroucé et craintif du léopard. Le lion attend sagement en dessous. Au bout d'un moment ses forces lâchent et elle bascule de l'arbre avec sa proie : le lion s'en empare prestement et mange son festin à 3 mètres de nous. Les autres lionnes attendent leur tour...

En bref de super moments privilégiés. Et le prix (très) élevé nous semble finalement totalement justifié vu la qualité de la prestation.

Nous repartons plus que ravis (et calés sur la vie animalière!)

Voici d'ailleurs un petit montage des vidéos filmées et montées par Guillaume.

Nous passons le dernier après-midi à faire quelques stops le long de la route panoramique (God's window et les Lisbon's waterfalls) avant d'avancer un peu sur la route du retour où nous ferons un stop pour la nuit à Dullstroom (la ville de la truite, où il y a un feu de cheminée dans chaque chambre!) avant de repartir le lendemain rendre la voiture et prendre notre vol...

Arrivée à 6h30 du mat et reprise du boulot. Dur dur. Heureusement que le week-end du 14 juillet est proche...
On repart quand?

Immersion au Mozambique

2011-07-09T12:24:00.000-07:00

Après quelques week-ends en Europe (Lisbonne, Genève…) et en France (Beaune, Lyon, Champagne, Touraine) voici revenu le temps des voyages un peu plus longs en pays exotiques. Direction le Mozambique et l’Afrique du Sud, un peu moins d’un an après notre retour en France (et notre quota de jours de congés cumulés…).

Objectif annoncé : plonger au Mozambique et faire un safari en Afrique du Sud, dans le parc Kruger qui jouxte le Mozambique également. Vacances « nature » en perspective.

Après « quelques » heures de vol (sans décalage horaire) et une escale à Addis-Ababa, nous atterrissons à Maputo où nous attendrons une petite heure que notre guesthouse vienne nous chercher (merci Fatima). Ceci dit c’est la première fois que nous passons une frontière et récupérons nos sacs de façon aussi rapide.

Nous arrivons en milieu d’après-midi, mais le soleil se couchant tôt en cette époque hivernale, nous faisons juste un saut un peu plus loin que l’hôtel pour trouver une pizzeria ouverte et dîner avec 2 Français rencontrés à l’aéroport (qui allaient monter une pépinière dans une réserve du pays).

Départ le lendemain matin tôt pour Tofo. 7h de route en minibus. L’unique route goudronnée du pays est plutôt bonne, le chauffeur prudent (on roule à environ 70) et le véhicule pas trop surchargé. Nous arrivons en début d’après-midi le temps de s’installer dans notre bungalow et de réserver les plongées des jours suivants.

Première balade sur la plage pour le coucher du soleil. Ca y est on est dans l’ambiance. Le soir, poisson obligatoire et petit verre agrémenté d’une présentation sur la vie des raies Manta dans le resort voisin.

Nous plongeons avec le centre Peri Peri, qui a pour particularité d’accueillir occasionnellement des chercheurs spécialisés notamment en raies Manta et requins baleines... Nous commençons à nous mettre en jambe par une sortie « snorkelling » visant à nager avec des requins baleines : impressionnant de voir arriver vers soi ce mammifère inoffensif de 7 mètres de long. Nous voyons également une raie Manta. Lors d'une autre occasion un dauphin nagera également directement vers moi (sans s’arrêter malheureusement).

Nous plongeons 7 fois sur Tofo. Malheureusement sans revoir de Manta même si les raies diables furent au rendez-vous. Plongées intéressantes même si pas évidentes (mise à l’eau du bateau corsée, sites éloignés, plongées profondes, courant, visibilité pas toujours top, eau plutôt froide).
Ceci dit c’est la nature, ce serait trop simple si tout était garanti à chaque fois. En tout cas on sait que cette partie de l’océan est très riche et même à la surface on a pu voir une baleine, des dauphins, un requin marteau... Dommage qu’ils n’aient pas choisi de venir avec nous !

Nous profitons des moments off pour nous balader au marché, nous poser sur la plage, observer les pêcheurs qui rentrent, regarder les étoiles le soir...

Nous prenons nos aises dans le resto Tofo-Tofo, un des seuls restaurants bon et relativement rapide et varié du coin. Et bon marché. En effet étonnamment le Mozambique est plutôt cher pour un pays africain (1€ le coca, 7€ le plat de poisson). Ceci est apparemment dû au fait qu’ils ne produisent pas grand-chose et importent tout.
En tout cas les gens ici sont sympathiques (et beaux !!) même si nous sommes souvent pris pour des Sud Africains.

Après 5 jours sur Tofo, trajet vers Inhambane et route vers Vilanculos.
Inhambane est la capitale administrative de la région et a conservé de sympathiques bâtiments coloniaux. Nous nous y promenons. Ici tout est tranquille, d’autant plus que c’est la fête nationale. Nous visitons de l’extérieur l’ancienne et la nouvelle église, idem pour les 2 mosquées.

Le lendemain nous prenons un ferry avant de patienter 2h que notre minivan se remplisse. Trajet un peu long et bien entassés cette fois-ci.

Arrivée vers 14h à Vilanculos où nous logeons au Zombie Cucumber, guesthouse agréablement tenue par un couple de Français. Merci à Sabrina pour ses petits plats qui, tout en étant au poisson, nous changerons du traditionnel poisson frit/crevettes/calamars + frites/riz !

Nous plongeons avec Odyssea Dive, tenu par Denis. Les plongées sont beaucoup plus relax, avec une pause sur l’ile de Bazaruto, dans ce merveilleux archipel de sable. Nous plongeons dans une réserve, préservée donc, parmi des coraux beaucoup colorés qu’à Tofo. L’eau est plus claire, moins tourmentée.

Nous plongeons sur 2 sites différents. Nous commençons par « 2 miles reef », avec ses poissons multicolores, ses coraux et ses élégantes petites raies diables et tortues. Nous finissons en beauté avec une plongée sur le site de Sao Sebastian où une superbe (et intacte) raie Manta (enfin !!!) nous a accompagnés pendants 17 minutes !!! Le cadre est également superbe, bien dessiné et traversé par de nombreux bancs de poissons. Un requin guitare nous fera également le plaisir d’être là à la descente. Merci Denis !

Voici par ailleurs un montage filmé et réalisé par Guillaume sur nos plongées à Tofo et Vilanculos :

Nous passons le reste du temps sur la plage (d’autant plus que le club de plongée est à 20 min par la plage de la guesthouse), dans le village, ou au Zombie à prendre un verre ou à papoter (un petit bonjour à Céline et Samy au passage!).

Dernier jour de farniente puis vol avec la LAM (compagnie nationale mozambicaine, passée en liste noire juste après qu’on ait pris nos billets…) jusqu’à Joburg. Pari animalier réussi et plages sauvages bien agréables pour le farniente !

Parlons finances

2010-12-11T18:29:00.000-08:00

Voici après coup un récapitulatif de nos finances pour ce tour du monde.

On s'en sort pour environ 20 000 euros par personne. Les pays chers ont largement pesé dans le budget, mais sans regret. Quand on est à l'autre bout du monde, autant en profiter...

Notre mode de voyage :
- guesthouses pas chères, simples mais propres, sûres et bien situées
- déjeuner au marché si possible et resto le soir (et popote dans les pays plus chers)
- bus (et transports locaux) plutôt qu'avion (sauf si ça simplifiait vraiment la vie!!)
- excursions seuls plutôt qu'organisées si possible
Bref à la "roots" mais pas trop et en se faisant plaisir(achats de souvenirs, plongée...)!

Cartes sur table

2010-12-10T11:09:00.000-08:00

Voici ci-dessous le détail de notre parcours, schématisé à la fois sur une carte et sur un tableau Excel.

Finalement nous aurons respecté les dates de nos vols réservés via l'alliance Oneworld. Un seul décalage à noter : le vol Calcutta-Rangoon a été décalé de 3 jours (heureusement l'agence des Connaisseurs du Voyage avait pu nous en informer).

...et pour le pire

2010-10-05T10:41:00.000-07:00

Dans la catégorie...

Hotels
- Rochas à Huancachina (Pérou) : arrivée tardive, chambre glauque à souhait
- Rany's à Jujuy (Argentine) : arrivée tardive, chambre prépayée : petits cafards (les seuls du voyage heureusement) exterminés à l'insecticide (parfum si délicat pour dormir) ...
- Nuit en van à Port Douglas, chaleur infernale dans la voiture, impossible d'aérer à cause des moustiques et tentatives de refroidissement via climatisation ne servant qu'à réchauffer le moteur...

Gastronomie

Boissons
- verre de vin à Paraty au Brésil, infect
- certains thés au lait mongols, trop salés ou mal dosés

Nourriture
Nous n'avons rien mangé de vraiment mauvais mais nous aurions pu manger méduses, scorpions, vers à soie et autres réjouissances. Les pires repas ont peut être été ceux pris à l'arrache, dans des bus (type pain+sauce tomate, youhouu!!)

Galères de treks
- Remontée du canyon de colca au Pérou, un calvaire psychologique et physique
- Charlotte's Track en Nouvelle Zélande, sous la pluie, et par chance écourté
- Parc des Arrayanes en Argentine, entre chaussures mouillées, glacées, neige et gadoue (on a fait demi tour au bout d'une heure, lâchement)
- 8 lacs, en Mongolie, avec pluie, grêle et vent, avec pour unique choix celui d'avancer

Galères transport
- bus de Bolivie et de Birmanie, pas chers mais tout sauf confortables
- entrées dans les grandes villes en van en Australie et Nouvelle Zélande (sans gps bien sur)
- grosse frayeur en Nouvelle Zélande sur la conduite à gauche
- trains indiens blindés...et non ponctualité de ceux-ci , notamment pour se rendre de Bodhgaya à Calcutta (départ prévu à 20h environ...on l'a attendu jusqu'à 3h du matin)

Financièrement énervant
- perte du bridge une semaine après notre arrivée, laissé tombé dans un bus de nuit...Heureusement photos sauvegardées la veille et rachat du modèle suivant à Lima
- noyade de l'appareil photo étanche à Bali...belle fin!
- locations de voiture à surprise : une vitre brisée à Puerto Varas au Chili, et des sous retirés 3 mois après suite à une location "internationale" à Puerto Madryn en Argentine (alors que le constat était dans les normes)
- une amende pour avoir dépassé de moins de 10 km/h la vitesse autorisée en Australie : 50 euros de frais de dossier, et l'amende arrivée en France de plus de 200 dollars australiens
- devoir payer toujours un prix "touriste", l'award étant attribué au Taj Mahal, dont leprix d'entrée est 40 fois plus élevé pour les non Indiens

Santé
Pas de galère santé, on touche du bois !!
- pour chacun quelques touristas bénignes, dont 3 "génantes" pour quelques heures (Bolivie, Inde, Mongolie)
- petite allergie et mal de gorge pour MF
- maux de ventre et de tête pour Guillaume

A venir : quelques chiffres, un bilan pays et un point sur notre retour.

Pour le meilleur...

2010-10-05T06:23:00.000-07:00

Dans la catégorie...

Hotels
- Samode Haveli, à Jaipur (Inde)
- Inn Seventh Heaven, à Pushkar (Inde)
- Victoria à Jaisalmer (Inde)
- Bungalows les pieds dans l'eau sur Gili Meno et à Amed (Indonésie)

Gastronomie (et oui on n'est pas Français pour rien!)
> Viande
- churrasqueria Porçao à Rio de Janeiro (Brésil)
- bife de chorizo à Cachi (Argentine)

> Poisson
- ceviche péruvien
- salade de poisson cru au lait de coco (Polynésie)
- saumon a la plancha de Puerto Varas
- dégustationde crustacés chez nos amis de Santiago (Chili)

> Boissons
- vins argentins et chiliens
- caipirinha brésilienne
- jus de fruits sur les marchés péruviens
- cocktails du Strand Hotel en Birmanie
- thés glacés d'Amed à Bali

Spots de plongée
- les deux passes de Rangiroa en Polynésie Française (du gros et du beau!)
- l'épave du Yongala SS en Australie (vie foisonnante)

Treks
- Cordillère blanche (Pérou)
- Torres del Paine (Chili)
- Glacier Torre (Argentine)
- Mont Cook (Nouvelle Zélande)
- Centre rouge (Australie)
- partie centrale du circuit des Annapurnas (Népal)

Culture
Trop à dire mais citons par exemple des moments mythiques comme le lever de soleil sur le Machu Picchu (et la vue depuis le Wayna Picchu) , la découverte des carrières sur l'Ile de Pâques ou la sérénité dégagée par l'intérieur des temples Zen à Kyoto.

Histoire 2 se la raconter en 10 points

2010-10-01T06:14:00.000-07:00

On a :

1- pêché les piranhas, chassé l'anaconda et épié les yeux des crocos brillant dans la nuit amazonienne (Bolivie)

2- chaussé les crampons pour fouler les parois bleutées du glacier Torre en Patagonie (Argentine)

3- trinqué à la fin du monde sur le canal Beagle a Ushuaia (Argentine)

4- percé les mystères des alignements de Moais de l'Ile de Pâques (Chili)

5- passé Noël à Moorea, le nouvel an à Bora Bora puis taquiné le requin marteau et la raie manta à Rangi' (Polynésie Française)

6- assisté à un opéra en Français à l'opéra de Sydney, caliné un koala à Brisbane et plongé sur la grande barrière de corail (Australie)

7- bu un thé chaud au petit matin à la passe de Thorung (5400m) en jouissant de la vue sur la chaîne des Annapurnas après plus d'une semaine de marche (Népal)

8- joué aux princes indiens pour une nuit dans la résidence d'été d'un maharajah de Jaipur (Inde)

9- vu la brume se dissiper sur les 4000 temples de Bagan au lever du soleil (Birmanie)

10- séjourné en yourte chez des nomades Mongols, perdus au milieu de la steppe (Mongolie).

Pékin express

2010-07-24T09:22:00.000-07:00

Notre retour à Pékin se fait sous le signe du repos et du shopping.

Nous consacrons tout de même une journée d'excursion pour visiter les Tombeaux Ming puis, surtout, pour conquérir "la bravitude" sur la muraille de Chine, au niveau de Mutianyu (partie retapée mais non envahie de touristes Chinois).

L'édifice, même s'il a seulement servi de barrière défensive (ça n'a jamais empêché les Mongols de passer...) est tout de même impressionnant, tel un serpent qui parcourt les montagnes...

24/07 - Fin du voyage. Merci à Claire et Nico (et le futur bébé Vibert) de nous avoir de nouveau accueillis à Londres, quasiment un an après.

Notre programme pour la rentrée: divers mariages et baptêmes, vacances familiales en Bretagne (Guillaume) et à Nice (MF), puis reprise du travail le 23/08/10 (Guillaume) et le 30/08/10 (MF) sur Paris...sans compter bien sur soirées diverses entre amis (à planifier !!!) et réjouissances pratiques comme la recherche d'appartement par exemple.

A suivre un petit bilan sur notre épopée. Mais d'ores et déjà un grand MERCI à tous de nous avoir suivis pendant cette année 2 par le monde.

Steppe by steppe

2010-07-18T11:18:00.000-07:00

Après le Naadam, notre guide nous prépare de délicieux beignets de mouton (khuushuur) traditionnels de cette journée et nous repartons à travers la steppe pour planter la tente en bord de rivière.

Les jours 5 et 6 sont consacrés à un trek dans l'inaccessible vallée des 8 lacs, où forêts et lacs se font très fréquents. Le cadre est très beau, mais après une heure de marche, la pluie se met à tomber, rejointe par la grêle... Au lieu de s'arrêter au campement prévu sous tente de la première nuit du trek, nous forçons notre guide à rejoindre la famille de nomade sensée nous loger la deuxième nuit. Bien nous en a fait : même si nous dormons par terre dans le salon avec eux (d'autres touristes occupent la ger suppléméntaire) nous sommes au sec et au chaud!

Le lendemain, après un rapide déménagement dans la ger d'accueil, nous découvrons les environs à pied. Notre guide nous indique comment rejoindre d'autres lacs : de toute manière il n'y a pas de chemin il suffit d'y aller franchement et de prendre des repères pour savoir rentrer ! Les environs, vierges, sont très beaux et les prairies fleuries un enchantement! Nous passons un peu de temps avec la famille de nomades qui nous accueille : traite des yaks, des brebis, coupage de bois... Nous jouons avec les enfants, vigoureux et futés. D'ailleurs au passage, ils vont bien à l'école, et le taux d'alphabétisation du pays atteint plus de 98%!! En intérieur les petits nous apprennent à jouer aux osselets : de même type que ceux de nos grands mères ils leur servent à des dizaines de jeux du genre "petits chevaux" ... impressionnant, mais tellement utile pour leurs longues soirées d'hiver. Nous leur montrons quelques tours de magie devant l'œil amusé de leur mère. En ce jour de fête nationale ils tuent également la chèvre (public féminin interdit pour la mise à mort). Mais ceci se fait en douceur : par une petite incision sous le ventre, notre ami nomade va chercher une artère et la sectionne. Pas de bruit, peu de souffrance, un simple opinel...efficace! La préparation de la bête se fait sans tâche, pas une goutte de sang n'est perdue, et tous les morceaux sont récupérés. Par contre nous nous faisions une joie de manger un barbecue le soir même : nous nous retrouvons a ronger des os dans la cuisine avec des nomades muets...en effet ils gardent les bons morceaux, qui se conservent pour l'hiver. Niveau ambiance, peut mieux faire, on les savait peu bavards et introvertis, c'est peu dire. Nous nous vengeons sur le "dessert", un délicieux yaourt de yak, à la faisselle, auquel on ajoute un peu de confiture.

Le lendemain, journée équitation, à travers la forêt, quelques marais puis arrivée sur d'immenses steppes où les chevaux se font un plaisir (au détriment de nos arrières meurtris) d'accélérer ! Pas beaucoup de photos ici, la guide nous ayant interdit tout geste "bizarre" sur nos chevaux, mi-sauvages, mi-apprivoisés. Ces derniers sont caractéristiques de la Mongolie, à savoir moins hauts notamment que leurs confrères européens. Et si les Mongols montent sur des selles en bois ou à cru, ils ont eu la gentillesse ici de rembourrer les nôtres.

Nous retrouvons notre chauffeur sur la steppe, et découvrons les fameuses chutes de l'Orkhon, avant de rejoindre une famille nomade un peu plus loin. Nous sommes conviés à un concert dans la ger d'à côté, entre vocalises et musique traditionnelle. On remarquera ici le violon mongol, de forme trapézoïdale et à tête de cheval.

Le huitième jour de notre escapade nous amène au monastère de Tovkhon, accessible après une bonne heure et demie de marche, en haut d'une montagne (nous avons trouvé ça long, la guide nous ayant préalablement dit qu'il était à une demie heure de marche, grrrr).Ce monastère reculé a cela d'étonnant qu'il représente la frontière entre deux provinces de la Mongolie : on escalade un peu la falaise, on passe dans un souterrain, et on arrive sur l'autre département, tout aussi vallonné et arboré.

La dernière demi-heure du trajet du retour se fait en quatrième vitesse car la pluie nous a rejoints. Il faut dire ici que l'été est la saison chaude mais aussi la saison des pluies...pas de chance pour les Mongols : soit il fait froid (jusqu'à -50 °C) et beau, soit il fait chaud, et il pleut !! L'après midi est un peu éprouvante, les pistes étant défoncées et glissantes de par le mauvais temps. On s'enlise, on pousse... Notre chauffeur est un peu "bourrin" mais ça passe finalement, il a l'air de savoir ce qu'il fait ! Détail amusant, avant d'arriver à notre destination finale, les sources chaudes de Tserseleg, il nettoie les traces de mains boueuses sur la voiture, parce que "les gens le voient". Nous passons la soirée à nous délasser agréablement dans les eaux thermales, un plaisir! Cette fois-ci nous sommes en camp de touristes, ce qui nous convient pour une nuit pour profiter des douches, de l'électricité et de la possibilité de recharger nos batteries.

Le lendemain direction le Lac Blanc. Apparemment il a grêlé par endroit, et le vent est plus que frisquet... Notre guide troque la tente contre une ger, à notre plus grand soulagement, celle-ci étant très bien isolée.

En ce jour 10, notre programme consiste en un mix équitation-trek autour du lac Blanc, avec visite de caves et ascension du cratère Horgo. Au retour le coucher de soleil est superbe et Munguu nous gratifie de "buzz", sorte de raviolis-dumplings au mouton, plat réservé normalement à la nouvelle année.

Les 2 derniers jours sont consacrés au retour par la steppe vers la capitale.

Les rivières traversées jusque là étaient peu profondes...mais avec les pluies des derniers jours, nous arrivons, de concert avec une autre jeep, devant un double bras de rivière plutôt profond. Soit on passe, soit on fait un détour de 100 kilomètres ; et on sent bien que notre chauffeur n'a pas envie de rouler !
Etape 1 : test de la profondeur de la rivière en allant y barboter (environ 1 mètre tout de même)
Etape 2 : mettre une bâche pour entourer le moteur (heureusement, Karen avait du scotch...)
Etape 3 : y aller... (Et arrêter d'être sceptique à l'arrière!)
Etape 4 : regarder l'autre voiture y aller (c'est bien plus drôle de l'extérieur)
Etape 5 : enlever la bâche qui s'est enroulée de partout
Etape 6 : ne pas attendre son collègue et recevoir un coup de fil disant qu'il n'arrive pas à démarrer ! (il y est arrivé ensuite)

Bref, félicitations à notre chauffeur!

Nous passons la nuit au bord du lac Ogiy Nuur, dans des odeurs de garrigue et sous les feux du couchant. Un truc pour éloigner les moustiques : faire brûler de bouses... Puis nous retournons le lendemain à Ulaan Baatar, où l'agence a réussi à nous prendre des billets de transmongolien pour revenir, solution de facilité bien agréable.

Petite conclusion sur la Mongolie. Nous reviendrons peut être pour le Gobi au Sud, ou le lac Khovsgol au Nord, en hiver pour voir ces immenses plaines recouvertes de neige... La Mongolie doit être un des seuls pays au Monde où l'on peut vraiment se sentir "seul au milieu de nulle part". Seuls troupeaux et gers attestent de la présence humaine, vitale à ce niveau (d'où, d'ailleurs, notre tour "organisé", plus prudent surtout que nous ne parlons ni russe ni mongol.). Les paysages sont vierges et grandioses. Enfin les odeurs de garrigue, les champs de fleurs, les marmottes, aigles et chevaux sauvages donnent une sensation très agréable d'une vie intense cachée qui se réveille en été. Nous sommes admiratifs devant le mode de vie mongol, devant ces 10 mois de froid où, soit l'on subsiste (dans la plaine), soit l'on s'ennuie (en ville). Les nomades que nous avons rencontrés (qui au passage avaient toujours des "bonnes têtes") nous semblaient heureux, rassérénés par les paysages vierges et immenses côtoyés tous les jours, au plus près de la nature...mais quelle vie ! Ils ont accès à un certain confort moderne, avec panneau solaire et chaine hifi (et la compil totale des Modern Talking!), voire même téléphone portable, mais leur vie reste rudimentaire. Côté nourriture, l'alternance entre viande (ou soupe de pates) et produits laitiers (lait, crème, yaourt, feta sucrée...) nous convient bien pour quelques jours (surtout que c'était bien meilleur que ce qu'on nous l'avait prédit)…mais, pour toute la vie, nos palais européen ne peuvent imaginer ce manque de variété. Bref, respect !

Tous au Naadam

2010-07-09T11:08:00.000-07:00

Après 30h de trajet en transmongolien, et deux passages de frontières à des heures indécentes, nous arrivons à Ulaan Baatar à 15h20 le dimanche 4 juillet.

Nous logeons chez un Français qui nous enseigne quelques rudiments au sujet de la Mongolie. La capitale accueille 1.5 millions d'habitants (soit la moitié de la population du pays) et, si le centre est plutôt agréable de type russo-européen, les faubourgs s'étendent avec des habitats de fortunes et des routes en terre... Nombreux sont les habitats de fortune, les yourtes derrière les palissades...

La capitale n'est soi-disant pas très sure (même si nous ne l'avons pas ressenti), nous laissons donc l'appareil photo à l'auberge...

Nous passons notre première journée à décider de notre parcours, trouver une agence puis nous détendons au théâtre le soir même, avec des représentations de musique et de danse d'inspiration bouddhistes, chamaniques ou militaro-russes.

Nous décidons de partir avec l'agence Golden Gobi pour 12 jours dans l'Ouest de la Mongolie, du côté des lacs et des steppes, afin d'avoir le temps de faire des activités de trekking et d'équitation. Nous partageons une bonne vieille jeep russe (emplie de provisions) avec un couple de Français tourdumondistes également, Karen et Jérôme. Notre guide Mongole, Munguu, est charmante et ne manque pas de répondant, et notre chauffeur, Baira, est surnommé "crazy driver" et respire la franchise.

La première journée est consacrée au parc national de Hustai, où l'on peut observer les fameux chevaux de Przewalski (ou chevaux de Takhi). Ceux-ci sont en fait les ancêtres de nos chevaux d'aujourd'hui (ils ont très peu de crinière par exemple) et ont été rééintroduits ici par le chercheur Przewalski dans leur habitat naturel. Par chance nous n'avons pas attendre la soirée pour les repérer : nous repérons un petit groupe qui se laisse approcher gentiment et les observons de loin se mouvoir en toute liberté.

Nous constatons également que la steppe est le terrain de jeux de nombreuses marmottes...il faut dire qu'avec 10 mois d'hiver, ces derniers profitent de l'été pour gambader avec plaisir !

Après une nuit en tente et un déjeuner au milieu de nulle part (Munguu nous concocte un repas à l'occidentale cette fois), nous faisons route vers l'étendue désertique du semi-Gobi, où un tour en chameau (accompagnés par des bébés chameaux hurleurs) est prévu dans les dunes de Mongol Els.

Nous passons la nuit chez une famille nomade et découvrons ainsi l'intérieur de notre première yourte : un trou laisse passer le poêle, les lanières du toit sont oranges comme le soleil et la yourte répond à une orientation toujours semblable (porte au sud, autel au nord..) avec des règles de placement des personnes très strictes. D'ailleurs il ne faut pas dire "yourte" mais "ger", le terme de yourte rappelant l'occupation soviétique.

Nous buvons le traditionnel thé au lait salé (plus ou moins bon en fonction du type de lait ajouté) et des granulés de crème séchée en guise d'apéro. Ah oui, on peut rentrer sans frapper, s'installer et se servir : c'est la coutume, et notre chauffeur montre parfaitement l'exemple!

Le troisième jour, après une bonne demi-journée de piste (et un salut de courtoisie à deux aigles locaux), nous faisons route vers Kharkhorin, l'ancienne capitale du royaume. Nous visitons le monastère d'Erdene Zuu (et au passage y rechargeons nos batteries). Ce site a été ravagé par les purges religio-politiques russes de 1930 mais n'en reste pas moins aujourd'hui classé au Patrimoine de l'Humanité.

L'après midi nous prenons un peu de hauteur pour aller voir entre autres l'ovoo (sorte d'autel fait d'amoncellement de pierres, décoré des écharpes traditionnelles bleues, couleur du dieu céleste) qui surplombe la ville.

Nous découvrons aussi le monument érigé au célèbre Chinggis Khan, qui au 13ème siècle était à la tête du plus grand empire ayant jusque là existé.

En fin de journée, nos guides se réapprovisionnent au marché de la ville, où quelques billards sont installés. Chose étonnante : les magasins sont réalisés dans des containers. Et, comme à Ulaan Baatar d'ailleurs, il n'y a pas de fenêtre ni de vitrine pour éviter les déperditions de chaleur lors de leurs hivers à -50degrés...

En ce 9 juillet, Kharkorin célèbre le Naadam. A Ulaan Bataar, les festivités coïncident exactement avec la fête nationale et durent 3 jours, mais en province, chacun fait comme bon lui semble. Les festivités ont lieu dans la steppe un peu à l'extérieur de la ville et ouvertes par un discours des autorités locales, qui félicitent entre autres les habitants d'avoir résisté à l'hiver.

Le Naadam consiste en des compétitions sportives de 3 types principaux : course de chevaux, tir à l'arc et lutte. Aujourd'hui s'est également ajoutée une épreuve d'adresse qui consiste à faire tomber des osselets. Plusieurs courses (de quelques dizaines de kilomètres) sont réalisées : la première notamment est réalisée par des enfants, 4 ans parfois, qui chevauchent à cru pour être plus léger. On peut presque dire que les Mongols apprennent à monter avant de marcher! La compétition est plutôt bon esprit et même un touriste coréen est autorisé à participer à un combat (qu'il gagne en plus!!!).

2 pékins à Beijing

2010-07-02T03:48:00.000-07:00

Lorsque nous arrivons à Pékin, le temps est caractéristique de l'été de la capitale, à savoir brume de chaleur et de pollution assez londonienne.

Nous passons les premières heures à sociabiliser dans notre hôtel bien sympathique, en récupérant au passage le routard de la Chine. Notre rue, Da Zha Lan Xi Jie, est située dans un petit quartier chinois de hutong (quartier de maisons traditionnelles) pas très loin de la place Tian'anmen.

Première étape du lundi matin : achat au CITS (agence d'état chinoise ayant le monopole) du billet de transmongolien, en liquide seulement svp. Cela nous permet de nous rendre compte que Pékin possède de très larges avenues et de grands immeubles plus ou moins modernes. Pekin est i-m-m-e-n-s-e.

L'après-midi nous visitons le temple des lamas, de style tibétain, qui abrite entre autre un Bouddha entre au Guinness des records, car taillé dans le tronc d'un seul arbre (santal) et d'une hauteur de 18 mètres.

Nous enchaînons par le temple de Confucius et de l'ancien collège impérial, ancien fief de l'instruction des fonctionnaires.

Nous grimpons ensuite dans les tours de la cloche et du tambour, qui dominent un ensemble de hutongs, plus ou moins reconstitués, avec leurs petits murs gris et leurs ruelles aujourd'hui remplies de petits magasins pour touristes.

En ce mardi 29 juin nous attaquons les formalités pour la Mongolie en nous rendons en taxi (il faut faire inscrire l'adresse voulue en caractères chinois par l'hôtel car l'anglais est toujours très peu parlé) à l'ambassade, qui n'ouvre que de 9h a 11h et reçoit dans la rue. Ouf, on réussit à déposer la demande de visa sans souci et dans les temps. On sympathise dans la queue avec un couple de Français revenu d'une expérience en autonomie assez peu convaincante dans l'ouest mongol (et qui nous offrent gentiment leur petit futé!) avant de retourner dans notre quartier. Nous nous baladons dans une rue commerçante quelques centaines de mètres plus loin...c'est une bonne rue piétonne, "capitaliste", rénovée pour les JO de 2008.

L'après-midi nous nous rendons au temple du ciel, tout en rondeurs, qui reproduit concrètement une partie de la cosmogonie chinoise. Enceintes carrées pour la Terre, rondes pour le Ciel ... c'est la ou les empereurs venaient rendre hommage au Ciel. Les différents temples ont des noms très évocateurs ("temple des prières pour les bonnes moussons"). Comme partout à Pékin, les lieux sont immenses et le parc n'échappe pas à cette règle.

Le soir nous retrouvons à l'hôtel une famille amie connue à Tokyo.

En ce dernier jour de juin nous allons enfin visiter la fameuse Cite Interdite, impressionnante de par ses dimensions. Datant du début du XVeme siècle, véritable petite vile, elle consiste en une successions de cours, de temples (architecture relativement semblable ) de jardins et d'appartements impériaux (style plus varié). On y retrouve notamment souvent les symboles de l'empereur (le Dragon), de l'impératrice (le Phoenix) et une foule de pavillons aux noms encore une fois très explicites (du genre, sans reprendre les vrais noms : la maison de la paix intérieure, ou le pavillon de la jeunesse retrouvée...). Comme partout à Pékin, c'est démesuré !!! On s'en rend un peu mieux compte en montant sur la colline au charbon, même si la brume couvre un peu le tout. Cette colline a été créée avec la terre des lacs de la ville et consiste aujourd'hui en un parc agréable.

Apres cette matinée fatigante d'avoir piétiné, nous nous reposons quelques temps à l'hôtel avant de prendre le métro (tout est clairement indiqué, l'organisation JO est passée par là!) pour retourner chercher nos visas mongols, l'ambassade n'ouvrant cette fois-ci que de 16h à 17h...

Le lendemain matin il pleut : nous en profitons pour aller faire un peu de shopping au marché de la soie. En sortant, ô surprise, la pluie a lavé la brume et on voit enfin le ciel bleu! Nous faisons une visite express du nid d'oiseau, stade central emblématique des JO. De nombreux Chinois semblent venir profiter des installations et de l'espace, en jouant notamment au cerf volant. Nous clôturons la journée par un canard laqué, finalement un peu déçus de manger plus de gras que de canard...

Nous passons notre dernier jour à Pékin avant la Mongolie au palais d'été. Le parc est agréablement situé autour d'un lac, et dégage parfois des petits airs provençaux (cyprès, briques jaunes...)

Retour en ville en métro (largement plus rapide que le bus) pour se promener au bord des lacs de la ville, dans les petits quartiers résidentiels du Nord de Pékin : on y croise promeneurs, pêcheurs, masseurs, cyclistes et, comme nous, gourmands se posant dans les cafés ou dégustant des glaces.

Nous profitons du ciel bleu pour retourner en fin de journée sur la colline au charbon afin d'avoir une vue panoramique de la cite interdite.

Enfin, en fin de soirée, nous allons déguster quelques brochettes au marche de nuit de Pékin, qui propose entre autres vers à soies, hippocampes, scorpions, méduses et autres réjouissances culinaires...Nous nous sommes contentés de bœuf et de poulet!

Petit premier bilan rapide sur Pékin : on aime bien, les Pékinois sont très sympas (même s'il leur manque beaucoup de classe, avec leurs torses nus et leur T-shirts relevés pour la chaleur...) et il n'y a pas de quoi s'ennuyer! Les distances sont grandes mais le métro est bien fait et les panneaux des rues sont en lettres latines donc il est possible de se débrouiller tout seul facilement (merci les JO). On ressent vraiment (contrairement au Japon) la densité de population. Par contre, on a l impression d'une société capitaliste (zones piétonnes, habitudes de consommation, Mac Do...) ou pour reprendre l'expression du routard : socialisme de marché ou capitalisme d'état. Demain, direction la Mongolie!

Retour à Tokyo via Takayama

2010-06-27T05:25:00.000-07:00

Nous reprenons le train le lendemain matin direction les Alpes Japonaises et Takayama que nous atteignons 6heures plus tard. La ville est petite et est censée représenter le Japon d'autrefois. Là encore, ceci n'est vrai que pour 4 rues, mais c'est déjà ca! Nous sillonnons ce vieux quartier pendant notre courte après midi puis cédons a l'attrait d'une chambre typiquement japonaise, avec tatami, lucarnes en papier et futon comme il se doit.

Le lendemain matin nous découvrons quelques marchés matinaux avant d'aller visiter une ancienne maison traditionnelle, qui produisait alors du saké. Les pièces sont, comme toujours, étonnamment vides... on se demande s'ils avaient des meubles à l'époque!

Nous nous rendons ensuite sur le site de Hida No Sato, qui a transporté sur un même site d'anciennes maisons de campagne, caractérisées par des toits très pentus pour tenir compte de la neige. La météo est très clémente et nous apercevons les Alpes au loin, ce qui rend d'autant plus agréable notre ballade champêtre.

Nous finissons la journée sur les hauteurs de Takayama, dans les environs du temple Higashiyama. Nous sommes vite dans la campagne cela fait du bien d'être au calme! Nous n'aurons malheureusement pas le temps d'aller faire de randonnée dans les Alpes (plus d'une heure et demie de trajet avec changement), notre passrail expirant déjà...Nous retournons donc a Tokyo (et, ô surprise, le train a du retard!!!! ) après une semaine de vadrouille.

Nous retrouvons nos habitudes à Tokyo et continuons la visite de la ville en prenant notre temps. Nous dégustons entre autre une glace au Canal Café (qui nous rappelle un peu le charme français) et testons les beer gardens de rue.

Nous visitons aussi le fameux marché aux fruits de mers de Tsukiji, le plus grand de ce type dans le monde. Ambiance garantie au milieu des poissons frais et des palettes de chargement. Nous n'avons par contre pas eu le courage d'assister à "la bourse aux thons", sorte de vente aux enchères qui a lieu entre 4 et 5h du matin.

Nous faisons une petite sieste dans le parc Hama Rikyu Teien, où nous discutons avec une petite famille déjà croisée sur le bateau de Gili.

Apres une brève visite au musée de la publicité, et un furtif passage à Akihabara, quartier fétiche pour l'électronique, nous changeons d'hôtel, le notre étant complet pour la dernière nuit. Notre dernier quartier, Asakusa, est animé et sympa mais l'addition se révèle être élevée et injustifiée ce qui nous laisse un goût amer pour le départ.

Prochaines étapes : Pékin avec démarches administratives pour la Mongolie, et, croisons les doigts, 2 à 3 semaines dans les steppes mongoles.

Notre ressenti sur le Japon ? Mitigé.

Nous étions partis avec les a priori suivants : des grandes villes ultras modernes, à la pointe, et des petits villages entièrement traditionnels. Mais la plupart du temps ce sont des quartiers sans charme que l’on trouve, type banlieue occidentale de base. Les quartiers modernes avec immeubles sont limités (il y en a plus a Hong Kong!) et les villages ne sont pas totalement traditionnels, seules quelques rues le sont... Pas aussi dépaysant que souhaité donc.

Nous avons par contre adoré les temples et jardins zen ainsi que l'architecture intérieure des maisons et même des restaurants.

La cuisine est d'ailleurs très variée et intéressante. Il est possible de déjeuner pour pas trop cher mais tout diner qui se respecte atteint vite les normes parisiennes...

Nous aurions aimé pouvoir parler un minimum Japonais (ou que eux parlent un minimum anglais tout de même, ou, au moins, n'essaient pas de trouver la phrase parfaite avant de sortir un mot!) pour communiquer avec les habitants, mais il nous semble qu'a part quelques règles ancestrales qui leur sont propres, leur culture n'est finalement pas si différente de la notre. On notera bien sur quelques détails originaux comme les distributeurs en forme de photocopieuse, les WC à la japonaise, les sièges orientables en fonction du sens du trajet...Quant à la propreté et à la ponctualité...un plaisir!

On reviendra sûrement, avec un budget plus élevé, pour la nature (Mont Fuji, villages reculés, parcs naturels), pour voir peut être des combats de Sumo (ce n'était pas la bonne saison) et aussi bien sur pour les cerisiers en fleurs ou les érables rougeoyants...A moins qu'on ait de la chance d'avoir de la neige sur les temples ?

Environs de Kyoto et Hiroshima

2010-06-22T03:44:00.000-07:00

Après un passage express à la brocante mensuelle du temple Toji, nous empruntons les trains locaux pour nous rendre à Nara, ancienne capitale du royaume également. La ville est envahie par les daims, fortement nourris par les touristes.

Après un petit détour par la pagode Kofuki-Ji, qui fait concurrence en hauteur au temple de Toji, nous visitons un charmant jardin avec toutes les particularités japonaises : maison de thé, jardin de mousse...

Passage obligé ensuite au temple Todai-Ji, plus grand édifice de bois parmi le monde (sans pilier central) qui abrite un Bouddha de plus de 15 mètres.Réellement impressionnant.

Nous prenons ensuite de la hauteur avec différents pavillons annexes et nous plongeons dans la foret pour visiter le temple de Kasuga Taisha. L'ambiance est plutôt feutrée, avec la mousse environnante et les nombreuses lanternes qui délimitent les lieux.

Après Nara, sur le trajet du retour, nous faisons une pause à Uji, pour son temple sur l'eau Byodo-In, réputé pour ses phœnix, et pour celui de Ujigami Jinja, à l'issue d'une petite ballade au bord du fleuve. Le cadre est moins touristique donc plus paisible.

Nous finissons la journée par le Sud de Tokyo, avec Inari et ses milliers de Tori (portes rouges précédant les temples) alignés. Très amusant et toujours aussi intéressant de voir combien la religion de type bouddhiste aime la répétition.

Histoire de rentabiliser à fond notre passrail, nous filons ensuite à Hiroshima, a 1h45 d'ici en train.

Nous passons jeter un coup d'œil au château d'Hiroshima (le fameux château d'Himeji étant fermé pour travaux) histoire de connaitre la structure d'un château médiéval.

Etape suivante obligée : le dôme "A-Bomb" (qui a en partie résisté a l'explosion, qui s'est située en gros à la verticale de celui-ci ) et le mémorial de la paix, qui retrace les événements ayant mené à l'utilisation des bombes atomiques, les dégâts à court et long termes de celles-ci et la façon dont la ville a repris espoir avec son engagement pour la paix. Dans le parc nous assistons aussi à une commémoration par des enfants venus apporter, en symbole d'espoir, des guirlandes de cygnes en papier (origami).

Apres un coup de tramway cette fois-ci, nous sautons dans un ferry direction la très belle ile de Miyajima, qui, à l'image de Nara, protège également les daims. Les environs sont très traditionnels et nous visitons de nombreux temples : Senjokaku, sa pagode à 5 toits, l'ensemble gigantesque de Daisho In aux nombreuses représentations...et bien sur le temple de Itsukushima, sur pilotis. Nous attendons la fin de l'après-midi histoire que la marée monte et prenons, comme tout le monde, la fameuse photo du Tori immergé célèbre dans tout le Japon. Le téléphérique étant fermé pour travaux et le temps nous manquant, nous n'aurons pas le panorama vu d'en haut sur les forêts et l'eau claire mais nous estimons avoir déjà bien rempli cette journée!

Mille et un temples

2010-06-20T05:07:00.000-07:00

Notre "railpass" est amorti avec un aller-retour à Kyoto. En seulement 2h45 nous atteignons en train l'ancienne capitale, qui nous accueille par un crachin fort peu sympathique. Après quelques galères nous trouvons finalement la guesthouse Toji-An, tenu par un vieux petit Japonais parmi les personnes les plus adorables rencontrées dans notre périple : il nous offre des speculos pour notre après-midi, la bouteille de vin et les chips le soir... Dans sa petite maison l'ambiance (même si c'est un dortoir) est chaleureuse et l'on sent vraiment qu'il aime avoir de la compagnie. Même le petit déjeuner, copieux, est inclus!

Nous passons notre première après-midi sous la pluie à découvrir les temples accessibles à pied, avant de nous refugier sous le marche couvert de Nishiki, très bigarré, et de diner dans le quartier vivant de Pontocho.

La guesthouse n'ayant pas de douche, nous testons les Onsen, ou bains publics japonais (remboursés à moitié par notre gentil propriétaire) : non mixte, avec différents bassins de températures différentes, un sauna et des douches. Tout le monde se ballade tout nu, mais bizarrement sans gène, et la toilette se fait à fond voire plusieurs fois de plus pour les autochtones de tous âges!

Le lendemain, nous découvrons enfin les trésors de la ville de Kyoto, à savoir ses temples. La ville en elle même n'a rien de particulier sinon, semblable à une banlieue quelconque de pays européen. Mais les temples sont de pures merveilles et des petits mondes à part dans la ville. Le temps sera gris pendant 2 jours mais nous passons entre les gouttes et réussissons, grâce à un très bon système de bus, à visiter la plupart de ces sites classés au Patrimoine Mondial. Le premier est Kiomizu Dera, monté sur piliers, où de jeunes étudiants Japonais tentent, tant bien que mal, de nous servir de guides en anglais histoire de pratiquer (ils en ont besoin, ca c'est sur!)... Nous poursuivons par un quartier charmant ponctue de maisons anciennes (rues Sannen-zaka, Ninen zaka et Ishibeikoji), cela fait du bien de se sentir au Japon! Il n'est pas rare d'y croiser de jeunes Japonaises habillées en Geisha pour la journée, le temps d'une balade avec leur fiancé.

Après la visite du temple Chion In, imposant, nous optons pour le temple Nanzen-Ji et son jardin Hojo, jardin sec de référence.

Nous empruntons le "Sentier des Philosophes", longeant un canal surplombe de cerisiers (plus en fleurs malheureusement!) pour aboutir au temple d'argent (jamais recouvert d'argent ceci-dit) de Ginkaku-Ji. Les divers pavillons sont ravissants, surtout avec les azalées en fleurs et les petits lacs. Le jardin est bordé par les bambous, et les sculptures de sable ratissé ajoutent au charme Zen de l'ensemble.

Nous finissons la journée par le quartier traditionnel de Gion, composé principalement de 2 rues où habitent les véritables Geishas. Nous en croisons une, pressée, se rendant surement a un rendez-vous d'affaires... Les maisons, sinon, sont plutôt des restaurants...Nous continuons notre ballade au bord du fleuve, avant d'aller finir la soirée pour regarder les Coréens du Nord perdre lamentablement contre les Portugais! (toujours avec du vin offert par la maison, ca ne se refuse pas!!!)

Notre deuxième jour complet à Tokyo commence avec la visite du château de Nijo-Jo, dont les parquets grincent en imitant le son des oiseaux (technique pour surprendre d'éventuels intrus).

Un petit coup de bus et nous voilà dans le petit monde bien à part du complexe de Daitoku-Ji, qui rassemble une bonne dizaine de temples. Nous visitons le temple éponyme, le Daisen-In et le Koto-In auquel on accède via une élégante allée de bambous. Dans le Daisen-In (photos interdites), nous en apprenons un peu plus sur la symbolique du jardin zen. Par exemple lorsque nous voyons un caillou dans du sable, cela peut symboliser un bœuf luttant à contre courant, lui même symbolisant le souhait de l'homme de se battre contre le flux de la vie et de retenir sa jeunesse... De nombreux symboles de la cosmogonie bouddhique s'immiscent également dans les compositions de jardin, qui, même par leur taille réduite, réussissent à créer une ambiance propre à la méditation.

Le pavillon d'or, ou Kinkako Ji est notre prochaine étape.

Après un déjeuner sur le pouce nous nous rendons dans les temples de Ryan-Ji, avec son jardin zen, et le temple de Ninna-Ji. Dans les 2 cas les intérieurs épurés, avec comme toujours tatami et cloisons de papiers, invitent a la contemplation.

Nous clôturons la journée par le musée du Manga, qui s'avère finalement être plus une bibliothèque qu'un musée. Nous en trouvons quelques uns en Français et nous y plongeons une petite demi-heure, avant la fermeture. Suite du programme : Nara, Hiroshima, Takayama, retour a Tokyo, Pékin (et sa censure du blog...) et Mongolie (avec ses accès Internet limités...).

Infatigable Tokyo

2010-06-17T04:22:00.000-07:00

Après plus de 2h de transport depuis l'aéroport de Narita, nous arrivons enfin dans notre guesthouse, pas loin du quartier de Ueno. La chambre est minuscule, avec tatami au sol. Nous passons l'après-midi à visiter les environs, à savoir le temple Sen-So Ji et le parc de Ueno. Notre première impression est que les immeubles sont plutôt quelconques et peu modernes. On pourrait se trouver n'importe ou dans une banlieue européenne ou américaine...

Côté temples nous nous initions tout de suite aux coutumes shinto-bouddhistes : se purifier via des sortes de grandes cuillers à eau, s'immerger dans l'encens pour porte bonheur, réveiller les dieux par un coup de gong, jeter une pièce, taper 2 fois dans les mains, faire une prière ou un vœu pendant ce temps. On trouve aussi des tablettes ou des nœuds de papier attachés à des cordes, pas loin des temples, ou tout un chacun peut écrire un souhait à réaliser, un vœu de bonheur.

Cependant Tokyo n'est pas vraiment réputée pour ses temples, mais plutôt pour sa vie nocturne.

Nous découvrons aussi la coutume très asiatique qui consiste à reproduire en plastique les aliments pour les présenter devant les restaurants. Ce n'est pas très ragoutant mais assez pratique dans la mesure où peu de Japonais parlent l'anglais ou proposent des traductions en lettres latines. C'est assez affolant d'ailleurs pour un pays si développé. Heureusement que le métro et le nom des grandes artères sont traduits...

Le lendemain, notre première action est d'aller demander un visa double entrée à l'ambassade de Chine. Nous nous attendions à des réticences, mais en fait, ils ne nous demandent aucun document particulier (même si nous avions tout de même prévu avec nous toute une liste de documents quémandés à Hong Kong), et moyennant supplément nous pouvons même l'avoir le lendemain. Au total le visa nous coûte la coquette somme de 90 euros...

Nous cédons à la pâtisserie française de Joël Robuchon (on trouve des noms français partout c'est dingue!) avant de continuer notre visite de Tokyo, le long des boutiques très chics de l'avenue Omote-Sando. Pas de grande différence avec l'avenue Montaigne, si ce n'est que les immeubles sont de style assez quelconque. Mais en tout cas cote vestimentaire les Japonaises ont la classe, savent s'arranger, toujours pouponnées... et un rien les habille (même des bottes en plastique ou une jupe campagnarde informe...).

Nous passons faire un tour dans le quartier Harajuku, réputé pour ses adolescents habilles de façon délurée, puis déjeunons un peu plus loin. En fait il suffit de s'éloigner des grandes artères pour tomber dans des petits quartiers résidentiels, pas forcement mignons, mais calmes en tout cas. La carte est en japonais, et l'une des serveuses parle 3 mots d'anglais, nous optons donc pour du poisson et des nouilles, forts bons d'ailleurs.

Direction ensuite le parc Yoyogi, et son temple de Meiji, où nous comptions nous poser un peu. Mais c'est une forêt, et les bancs sont inexistants. On se rend vite compte que c'est une généralité : pas de banc, pas de poubelle... Tout est propre cela dit (et c'est super agréable) et les fumeurs sont invités a utiliser des coins fumeurs dispersés un peu partout dans la rue.

Nous nous rendons ensuite dans le quartier 'buildings' de Tokyo, Shinjuku, ou, depuis l'observatoire du 45ème étage des bureaux du Metropolitan Gouvernement, nous surplombons Tokyo. On se rend bien compte qu'à part ce quartier, la plupart des bâtiments sont des immeubles entre 2 et 6 étages..

Apres quelques magasins d'électronique (les pris ne sont intéressants que pour les modèles japonais, les versions en anglais coutent le même prix que chez nous...), nous passons enfin la fin de la journée dans le quartier de Shibuya, en observant la foule de piétons qui traverse aux carrefours a l'heure de sortie des bureaux (le fameux Shibuya Crossing). Les enseignes lumineuses brillent, les cafés s'animent, les boutiques de jeux vidéos et autres jeux de fête foraine se remplissent...C'est un quartier vraiment sympa pour sortir le soir.

Notre 3ème jour à Tokyo commence comme le second, à savoir par un détour par l'ambassade de Chine pour récupérer notre visa, étape réussie avec succès.

Un petit tour par le métro (les Japonais sont pires que les Parisiens, chacun, individualiste ayant les yeux rives sur son téléphone portable...ambiance) et nous arrivons au quartier shopping de Ginza (grands immeubles chics avec centres commerciaux type Galeries Lafayette). Nous nous engouffrons dans le Showroom de Sony. La modernité au Japon n'est pas vraiment dans la rue mais plutôt dans les magasins d'électronique. Nous testons les dernières nouveautés (sortie en France dans 1 an) : télé 3D, appareils photos reflex compacts, appareils photos réalisant des panoramas instantanés de qualité époustouflante...

Apres un détour par la gare pour échanger notre coûteux RailPass, et un déjeuner dans un bar a sushis debout (optimisation temps-espace a son comble), nous nous promenons dans les jardins de l'ancien palais impérial, avant d'aller passer notre soirée dans les quartiers plutôt chics d'Akasaka et Roppongi. Ambiance très sympa, avec des restaurants toujours très stylés.

Prochaine étape : utilisation de notre railpass pendant une semaine avant de retrouver Tokyo 2 jours pour finir. Nous sommes pressés de voir le Japon plus traditionnel!

Bilan Bali

2010-06-13T22:09:00.000-07:00

Il y a pour nous "2 Bali".

La première est authentique, faite d'offrandes tri-quotidiennes pour le bien de l'humanité, de rizières à perte de vue, des temples pour chaque maison, de traditions séculaires, de sourires inintéressés, de mousse sur les temples, de bateaux de pêcheurs... C'est celle d'Amed, de certains temples et aussi des Gili (à Lombok certes).

La seconde est mercantile, avec des prix élevés défiant toute concurrence asiatique (entre 100 et 300 euros le couple de statuettes neuves mais peintes a l'ancienne à Ubud!!), des boutiques par milliers, des bars hurlant de la musique, des rangées de salons de massage ou de restaurants, des chauffeurs de taxi ou des vendeurs en tout genre vous harcelant dans la rue, des phrases du style" 100 euros, ce n'est rien pour toi", l'obligation de faire porter un sarong dans certains temples pour forcer le touriste à en acheter ou à en louer au prix fort, des parkings payants un peu partout, ou des entrées de quartiers de ville payants... c'est celle de Kuta et d'Ubud (dans un autre genre).

Devinez laquelle on a préféré....

Ceci dit l'architecture des temples est originale et pleine de sens : on utilise des escaliers en entrant pour nous forcer la lever la tête vers les cieux et donc vers les dieux, puis on redescend en saluant ensuite la déesse Terre. La hauteur des édifices n'excède pas quelques étages, dans la mesure où il ne faut pas dépasser la taille du plus haut arbre de Bali où logent parfois les Dieux...

Les paysages sont jolis, rien à redire.

Dommage qu'il faille prendre tour ou taxis pour visiter, les transports en commun ne sont vraiment pas pratiques. Du coup il est relativement cher de se déplacer (comparativement a l'Asie du Sud-Est, pas à la France bien sur) même si les voitures sont de beaux 4*4 climatisés tout confort. Petit bémol sur les routes, très étroites, très tortueuses et pas toujours en bon état.

Cote gastronomie par contre nous n'avons pas été emballés. Le plat typique est du riz frit avec un œuf sur le plat... Cependant on aime bien leurs petites brochettes avec sauce à la cacahuète... dommage qu'elles soient si petites... On en a profité pour faire le plein de poissons aussi. Le service quant à lui est impeccable, on sent tout de suite qu'ils ont l'habitude des touristes : les verres sont servis glacés, la nourriture est clean et chaque plat est accompagné d'un "enjoy your meal" de rigueur. La cuisine internationale est présente partout .

Pour conclure, c'est une destination très sympathique pour quelqu'un qui n'est jamais venu en Asie. Massages à volonté, belles plages, confort, prix très raisonnables pour celui qui vient de France et dépaysement assuré. Pour nous qui avons déjà voyage en Asie du Sud-Est, c'est un peu surévalué et très touristique (nous n'osons imaginer la haute saison), même si nous avons passe de très bons moments de farniente. L'ile est relativement petite et tout peut se faire en prenant des taxis et en rayonnant, ce qui permet d'avoir un bon compromis visite-détente (surtout que la majorité des hôtels ont des piscines). Seul regret, ce n'était pas la bonne saison pour voir les raies mantas!

Farniente à Amed

2010-06-13T05:03:00.000-07:00

Nous passons une dernière soirée à Ubud (au cours de laquelle nous croisons dans la rue Amphan et son mari, un couple d'amis parisiens!!) en allant voir un spectacle de danses balinaises : jolis costumes mais les filles font des mouvements avec les yeux qui donnent le tournis. Quant à la musique elle est devient peu exaspérante au bout de... très vite!

Le lendemain nous prenons un taxi qui nous emmène dans les lieux de notre choix et nous déposera en fin de journée à Amed, au bord de la mer.

Nous commençons par le fameux temple "elephant cave" niche au milieu d'une végétation luxuriante.

Nous poursuivons par une descente vers le "rocky temple", creuse dans la pierre, au milieu des rizières.

Le prochain temple au programme est le "holy spring temple" où les pèlerins viennent se purifier. Nous voyons même la source claire, sacrée, qui aboutit dans l'un des bassins. Certains Balinais rapportent d'ailleurs parfois de l'eau chez eux.

Seul hic, la sortie se fait obligatoirement parmi environ 200 boutiques pas très authentiques...

Nous prenons ensuite de la hauteur pour revoir le mont Batur que nous avions escaladé quelques jours auparavant.

Nous visitons ensuite, à Besakih, le principal sanctuaire religieux de Bali, formé de 86 temples, en parti construits en pierre volcanique.

Nous nous délassons enfin dans le jardin aquatique de Tirtagangga avant d'arriver, via des paysages de rizières, à Amed.

Nous passons ensuite 5 jours à Amed (Nord-Est de Bali) petit village de pêcheurs aux plages de sable noir (Le Mont Agung veille...), où l'objectif premier était de se relaxer. Objectif atteint avec une chambre avec vue sur la mer, des transats ombrages et de bons petits restos de poissons à 2 minutes.

Nous passons nos journées entre lever de soleil, plongée (notamment sur l'épave du Liberty, à Tulamben), snorkeling (les coraux et poissons pile en face de l'hôtel sont magnifiques) et farniente. On verra entre autres des hippocampes pygmées, tout minuscules!

Tout est calme, seul le bruit de la mer et les bavardages des enfants viennent "troubler" notre tranquillité...

Prochaine étape : courses et Internet dans la bruyante Kuta avant de voler pour le Japon où nous devons impérativement avoir notre (double) visa pour la Chine...

Farniente à Ubud

2010-06-07T01:00:00.000-07:00

Nous quittons la plage pour la ville culturelle et artistique de Bali, Ubud, où nous choisissons un petit hôtel avec bungalows particuliers, terrasses et piscine (18 euros la nuit). Très sympa et climatisé, ce qui fait du bien car l'air est un peu humide.

La ville et son cadre sont très agréables, mais très touristiques, saturés de magasins divers, et proposant des objets souvent hors de prix. Il n'est pas rare de voir des statuettes a un prix de 250 euros non négociés, alors que celles-ci (neuves mais d'aspect vieilli) se vendraient même pas 20 euros à Phnom Penh. Nous remercions ici les Australiens et Américains qui ont fait triplé les prix partout, même au marché.

Un conseil, n'allez pas à Bali en saison haute!

Nous sillonnons la ville, son marché et ses environs verdoyants. Les habitants sont fidèles aux rites hindouistes, en déposant des petites offrandes tous les matins devant leur boutique. Les temples sont nombreux sur l'ile (un par maison plus 3 par villages au moins), ce n'est pas pour rien que le nom de Bali signifie "cérémonie".

Nous nous baladons dans les environs, notamment dans le sanctuaire de la forêt des singes, avec des temples enfouis dans la jungle et des singes chapardeurs un peu partout. Puis nous longeons de vertes rizières. La saison des pluies est censée être finie depuis 2 mois mais il pleut encore de temps en temps.

Nous assistons par hasard à la cérémonie anniversaire d'un grand temple. Les fidèles forment des processions et apportent de gigantesques paniers de fruits avant de prier en commun. Recueillement garanti dans l'enceinte du temple pendant qu’à l'extérieur, mais toujours dans le temple, certains hommes parient et jouent aux cartes... Le soir nous y retournons pour, soi disant, des performances de danse, mais celles-ci se transforment en sketchs en balinais... très peu pour nous!

Le lendemain, dure journée partagée entre sieste, coupe de cheveux et massage. Pour cause, nous nous levons ensuite 2h du matin pour aller assister au soleil sur un des 3 volcans sacres de Bali, le Mont Batur, après 1h30 de montée dans le noir.

Si ce n'est la cinquantaine de personnes présentes en haut au petit matin, la vue sur le volcan Agung (le Dieu des Dieux qui définit l'orientation de toutes les maisons), au dessus des nuages, est superbe.

Nous continuons notre tour par une vue un peu plus éloignée de ces 2 monts avant de visiter un verger et une fabrique de thé/café/chocolat. Nous apprenons avec un étonnement un peu dégouté qu'ils fabriquent un caféàa partir de grains spéciaux. Un petit animal, entre la mangouste et le furet, a le chic apparemment pour détecter les meilleurs grains de café et n'en manger que l'écorce. Du coup la tradition veut qu'ils récupèrent les grains de café dans les déjections de ce petit rongeur pour en faire leur meilleur café, vendu au passage bien plus cher que le café traditionnel.

La journée n'est pas finie, nous avons choisi d'enchainer par un tour nous amenant à certains endroits typiques de Bali. Les transports en communs étant quasiment inexistants (malgré la petitesse de l'ile) nous sommes forces de louer les services d'une agence ou d'un taxi. Tout va bien nous ne sommes que tous les 2 dans la voiture!

Première étape : le temple de la famille royale, à Mengwi, qui présente une architecture typique avec ses différentes enceintes et pavillons à étages.

Direction ensuite le fameux temple "cliché" sur le lac de Bedugul.

Quelques kilomètres de route sinueuses plus tard, nous profitons du panorama sur les rizières en terrasses de Jatiluwith.

Puis nous terminons notre ballade pour assister au coucher de soleil sur le temple de Tanah Lot. Petite déception : l'endroit est vraiment très très touristique (en plus ce sont les vacances scolaires de Java apparemment) et le soleil ne se couche pas vraiment derrière le temple, qui est de plus, a marée basse, donc envahi ...

Ceci dit le lieu est tout de même sympa vu de l'arrière. Sa présence sur l'eau a pour objet d'apaiser les démons qui vivent dans la mer (les Dieux en haut des volcans, les humains sur terre, les démons sous terre, dans l'océan) par des offrandes régulières.

La journée n'est pas finie : après 1h15 pour revenir à Ubud, nous rejoignons 2 Français de Mayotte, Charlotte et Brice, avec qui nous avons réalisé l'ascension du matin. Apres 22h debout nous sombrons dans un sommeil bien mérité.

Programme du lendemain : grasse matinée, piscine, internet, massage...

Farniente à Gili

2010-06-03T01:12:00.000-07:00

Mot d'ordre en arrivant à Bali : se reposer, bronzer et ne pas se prendre la tête!

Nous passons une journée à Kuta et Semyniak, le paradis des Australiens (du surf) et celui du shopping. Le nombre de restaurants et de magasins est affolant... une rue entière de 3km avec des magasins de déco, vêtements, bijoux, bars sans discontinuité!

Nous quittons rapidement la musique à fond et les discothèques pour les tranquilles iles Gili à Lombok, ile à l’Est de Bali.

Nous passons les deux premiers jours sur Gili Trawangan, à finaliser notre niveau 2 de plongée (Padi Advanced) parmi les coraux et les poissons exotiques : orientation, nitrox et plongée de nuit. La plongée de nuit est impressionnante, on découvre toute une vie sous marine près du sable : poissons lions, poulpes bleus etc... Lorsque nous éteignons nos torches, nous brassons le plancton luminescent de façon spectaculaire... facile de se repérer en fait!

Ce niveau validé, nous quittons cette ile festive pour l'ile d'en face, Gili Meno, beaucoup plus calme, à la Robinson Crusoe. Nous passons la 1ère soirée côté "coucher de soleil" puis, faute de place (les événements en Thaïlande ont rapatrié sur Bali une partie des touristes...) nous faisons le tour de l'ile à pied avant de trouver LE bungalow tout a fait adapté, a 10 mètres de l'eau, vue sur la mer depuis le lit (et la terrasse bien sur)...et lever de soleil en prime.

Eau claire, sable blanc, vue sur volcan...

Bref, que des questions existentielles pendant ces 3 jours de pause : lecture ou mots fléchés ? jus d'ananas ou thé glacé ? sieste sur la plage ou sur la terrasse ? je retourne me baigner avant de diner ? La vie est dure.

Hong-Kong, reine du shopping

2010-05-26T03:58:00.000-07:00

Apres quelques péripéties aéroportuaires (vol annulé/remplacé), nous arrivons à Hong-Kong sous la pluie, notre taxi sillonnant entre les silhouettes tentaculaires des grues et des immeubles.

Nous logeons dans un immeuble (la Mirador Mansion) qui regroupe pas moins de 40 guesthouses pour backpackers. La notre est propre, pas très chère pour HK (16 euros), mais notre chambre, lit double et salle de bains incluse, fait en gros 5m2...!

Petite déception côté visa : nous comptions réaliser notre visa pour la Chine en une journée, mais depuis 2 semaines la législation a changé : il faut 4 jours ouvres et pas mal de justificatifs pour les Français. Bref il nous faudra impérativement faire cela à Tokyo. Nous réussissons par contre à acheter le pass-rail pour le Japon, une bonne chose de faite.

Nous passons notre premier jour de grisaille (sans pluie, température idéale de 28 degrés) dans Kowloon, au Nord de l'ile éponyme. Nous longeons la marina, sillonnons les marchés, parfois traditionnels (de vêtements, fruits et légumes...), parfois beaucoup moins comme ce marché aux oiseaux. Nous trouvons bien entendu des rues entières dédiées à l'électronique, fideles a l'image de HK.

Notre imaginaire sur HK est plutôt juste : des immeubles (plus ou moins modernes par contre) surgissent de partout, accroches aux collines. Un univers urbain a tout prix, avec de belles enseignes chinoises colorées. Tout est bien pensé, bien organisé, propre, efficace. Il est interdit de manger dans les transports, ni de fumer un peu partout... conclusion, avec ces Chinois bien disciplinés, tout est propre.

Mais ce qui nous marque le plus à notre arrivée reste le nombre énorme de centres commerciaux : il y en a partout !! Avec des marques européennes parmi les plus chics : les Dior et Louis Vuitton, Rolex... font légion et les magasins sont loin d'être vides....

Nous passons notre première soirée dans la fameuse "temple street", marché de nuit proposant le tout et l'improbable. Avant de nous coucher, nous nous offrons le spectacle sons et lumières (sans le son...) des lumières de HK dans l'océan.

Le lendemain le temps est au beau fixe et nous rejoignons en "star ferry" le centre "historique", et surtout plus moderne de HK.

Nous longeons le parc des expositions (Guillaume regrette encore que nous ne soyons pas allés a l'expo "vineexpo"...) avant de rejoindre le quartier thaï et un des parcs de la ville. Plus loin nous nous retrouvons dans Soho, quartier un peu branchouille qui grouille de petits cafés bien sympathiques. C'est aussi la que se trouve le plus grand Escalator du monde, qui est en fait une série de petits escalators sur un dénivelé de 800m environ.

Nous nous accordons une pause spirituelle dans un des nombreux temples chinois de la ville avant de repartir vers le Statue's square, place ou convergent la plupart des grands buildings de la ville. Nous entrons dans la tour HSBC, impressionnante par sa transparence omniprésente, et nous offrons le 43ème étage de la "Bank of China" avec une vue imprenable sur le quartier.

Puis il est temps de monter, via un petit tram assez pentu, au "Peak", lieu qui offre la vue la plus haute et la plus panoramique de HK. Devinez ce que l'on retrouve en haut : un centre commercial, youhou! On en profite, au détour des boutiques, pour tester un massage particulier (n'est ce pas JS et Marie?) : on met les pieds dans l'eau et plusieurs centaines de petits poissons sans dent viennent gentiment se nourrir de notre corne et au passage nous faire un massage vibrant. Les pieds sont tout doux a l'arrivée, et passée la première impression (de type aspiration sangsue) cela devient super agréable. Nous attendons l'arrivée de la nuit pour contempler le visage multicolore de HK... Inoubliable.

Pour nos 2 derniers jours a HK, nous choisissons la détente et le calme des environs : l'ile de Cheun Chaug (ou nous improvisons une baignade en t-shirt!), le quartier huppe (expat?) de Satnley et le village de pécheurs de Sai Kung, où il est possible de choisir ses crustacés vivants avant de les avoir dans l'assiette!

Pour conclure nous avons bien apprécie cette escapade citadine. Hong Kong nous semble une ville agréable à vivre, un bon mélange Europe-Asie, dont il est possible de s'échapper très facilement. Les Hong-Kongais nous ont paru sympathiques, polis, serviables et tout à fait rompus au mode de vie européen (pas de crachat...) même si le monde plus traditionnel est aussi présent. Le coût de la vie n'est pas élevé, les transports sont efficaces et peu onéreux et, côté restauration ou habillement, on trouve de tout à tous les budgets. Nous dirions en fait que HK est une combinaison entre NY (buildings, peu de bâtiments historiques, ile), Monaco (richesse, propreté, immeubles agglutinés sur les collines) avec un mini zeste de Sydney (surtout pour le ferry et la proximité des plages). On reviendra pour Macao entre autres, et aussi pour se refaire une garde-robe!

Prochaine étape : se la couler douce à Bali...

Chroniques birmanes (Bilan)

2010-05-22T03:25:00.000-07:00

Que dire de la Birmanie si ce n'est que le pays est très varié (la plage est également possible, même si le must reste Bagan!) et que l'accueil fut réellement charmant.

Les gens en général sont curieux mais d'une curiosité amicale. Leur sourire va droit au cœur.

Petit exemple de leur gentillesse. Nous nous étions donné rendez-vous avec Céline et Mélanie dans le hall de notre hôtel (différent du leur) au lac Inle. Voyant que nous commencions à discuter en attendant Marie et JS, les jeunes filles de l'hôtel nous ont simplement apporté l'apéro avec du thé et de quoi grignoter!

A part quelques remarques de certains habitants, nous n'avons pas vraiment ressenti la pression due à la junte. Elle est présente et nous savons que les dollars que nous donnons aux sites touristiques lui est destinée, mais l'atmosphère n'est pas lourde.

Il faut dire aussi que nous sommes restés dans les sentiers balises (ce qui est déjà pas mal vu le temps qui nous était imparti). Certaines régions sont en effet interdites aux touristes (forcément, on ne va pas leur montrer l'industrie de la drogue ou la misère) et les hôtels ont besoin d'autorisation pour nous accueillir... vive la liberté. Il parait aussi que la junte fait parfois suivre les touristes...!

A Kalaw, on nous a gentiment dit que les villageois cultivaient aujourd'hui le thé et non de la drogue pour ne pas donner une mauvaise image...

Les habitants restent néanmoins souriants, mais pas idiots : au lac Inle, la compagnie de voyages nous a expressément vendu des billets de la compagnie privée Yangon Airways.

Seul truc un peu énervant: il est nécessaire d'apporter des dollars ou des euros neufs, réellement neufs. S'il y a une pliure, ils sont capables de les refuser ou de les échanger contre un taux vraiment désavantageux. Leurs banques semblent assez pointillonnes la dessus, c'est assez exaspérant.

Bref, si on évite de parler politique, tout va bien. Les transports sont assez longs mais le reste est assez bien rodé. On peut manger international ou local, les guesthouses sont nickels et avec la clim...

Bref, histoire de se répéter, nous conseillons fortement,àa la fois pour les paysages, la culture et la population. Mais tant qu’à faire, si vous avez le choix, évitez la saison très chaude!!

Enfin pour finir un grand merci à Marie et JS, nos nouveaux fiancés, qui ont fait ce bout de chemin avec nous.

Prochaine étape : Hong Kong

Un peu de fraîcheur

2010-05-21T07:24:00.000-07:00

Apres Bagan (qui vient juste après les temples d'Angkor en terme de "Waou effect"), nous louons un taxi avec un couple germano-canadien pour rejoindre Kalaw.

En effet le bus local part à 4h du matin, ce qui ne nous convient pas trop. Nous faisons donc un peu plus attention cette fois a l'état de la route et à la manière de conduire birmane. C'est simple, même s'il y a des travaux d'élargissement partout, il n'y a de la place que pour une voiture. A chaque passage de bus ou de camion, le chauffeur empiète sur le bas cote. Heureusement il n'y a pas trop de trafic. Détail étrange : la conduite se fait a droite, mais le volant aussi est a droite!

Apres 8h de route nous arrivons à Kalaw, où l'air est plus respirable. On perd une petite vingtaine de degrés, ce qui nous amène à un fort agréable 25 degrés.

Nous passons la soirée avec nos compagnons de voyage, retrouvant au passage un couple d'Espagnols croisés à Bagan. Je crois que nous aurons fait la connaissance de tous les touristes présents en Birmanie en même temps que nous. Et surprise, qui ne voit-on pas arriver au restaurant : Céline, avec qui nous avions passé notre séjour à l'Ile de Pâques!! Le monde est petit.

Kalaw est donc une gentille bourgade un peu dans les hauteurs (1300m d'altitude) et réputée pour ses treks. Cela fait du bien de voir un peu de verdure. Nous signons donc pour une petite randonnée d'une matinée à travers les villages et les champs de thé. La campagne est charmante, et les paysages changent assez rapidement, avec une terre qui se fait plus rouge par endroit.

Le temps d'une rapide douche et nous voila partis dans un autre taxi direction le Lac Inle. Enfin, le retour à Kalaw se fait rapidement, le taxi a tout simplement son pot d'échappement qui fuit dans la voiture et qui asphixie nos amis de la banquette arrière. Proposition du taxi : mettre un tapis sur la fuite... Bref : retour à la case départ avec un autre taxi, en état correct cette fois-ci, qui nous amène à la grotte de Pindaya.

Celle-ci possède une entrée très kitsch, mais il faut dire que l'intérieur est assez impressionnant. C'est une vraie grotte naturelle, habitée par pas moins de 8000 statues de Buddhas, offrandes de personnes de tout pays.

Nous arrivons enfin au lac Inle vers 22h, le temps de s'endormir rapidement dans la guesthouse. Nous y passerons 2 jours complets.

Le premier jour nous nous levons tôt pour aller sur le lac, et particulièrement au marché jouxtant la pagode Phaung Daw, réputée pour la venue de minorités traditionnelles des villages alentours.

Le lac est calme et nous observons les pêcheurs (qui rament avec les pieds), les ramasseurs d'algues... Nous passons également devant des jardins flottants, véritables cultures installées sur l'eau.

Le marché quant à lui est très aéré et il est agréable de se promener autour des étals. Petit point vestimentaire ici : hommes et femmes portent la jupe, le longji. Pour les femmes c'est une bande de tissu type paréo (sarong), pour les hommes la bande est cousue. Cote "beauté" tous s'appliquent sur la peau le xanaka, une sorte de mixture à base de bois de type santal, qui hydrate et protège du soleil. On a essayé, c'est agréable, mais en séchant cela craquèle un peu, comme de la boue...

Nous visitons également quelques boutiques d'artisans, notamment des tisserandes qui fabriquent de la soie à partir des tiges de lotus. C'est très rare, unique... donc très cher.

Nous croisons également au détour d'une boutique des femmes karen, (femmes-girafe) avec leurs nombreux bracelets autour du cou et des bras. C'est triste de les voir ainsi sacrifiées à l'industrie touristique...

Le lendemain, nous nous baladons dans Nyaungshwe, avec entre autres visite du marché et des monastères.

Enfin nous prenons le bateau une dernière fois pour rejoindre le village de Inthein, auquel on accède en franchissant des petites écluses en bambous. Plus l'on monte et plus l'eau devient limpide. Après une petite ballade dans la campagne, retour au village en évitant la pluie.

En ce 21/05 nous rejoignons finalement Yangon par la voie des airs. L'après-midi est consacrée à sieste et shopping avant d'aller déguster des cocktails durant l'happy hour du très chic Strand hôtel. Ce n'est pas de refus pour conclure notre épopée birmane!

Festival de temples

2010-05-16T17:11:00.000-07:00

Refrain publicitaire du jour : "Si t'en as marre (des Indiens), va au Myanmar...."

JS et Marie nous attendent depuis une heure à l'aéroport quand nous arrivons à Yangon. La chaleur s'est aussi invitée puisque nous avons encore droit à un bon 45 degrés...

A peine le temps de joyeuses retrouvailles et nous voilà partis admirer les couleurs du soir sur le symbole de la capitale de la Birmanie: la Paya Shwedagon, recouverte de feuilles d'or et surplombée d'un diamant de belle taille. La stupa est impressionnante et, partout ou nos yeux se portent brillent de nombreux petits temples.

Le lendemain nous partons à la découverte de la capitale, ses pagodes, ses marches, ses échoppes. Cela marque vraiment notre retour en Asie du Sud-Est.

Après une nuit difficile en bus nous voici dans la deuxième ville du pays, Mandalay. Nous visitons quelques artisans, des tailleurs de jade, de pierre et des fabricants de feuilles d'or. Ces dernières, très fines, sont notamment appliquées par les fidèles (seuls les hommes en ont l'autorisation) sur les Buddhas de certaines pagodes, qui deviennent du coup plutôt informes (sauf la tête). Les monastères de la ville, alliances réussies de bois et de ciment, sont plutôt anciens et dégagent une sérénité certaine.

Apres déjeuner, nous nous rendons à l'ancien palais royal, où Guillaume et Jean-Sébastien répondent de façon tout à fait partiale à une interview de la chaine Myanmar International ("le pays est très joli, les birmans sont très gentils, ouh la la il fait chaud" x2)! Cela dit, c'est vrai, les habitants que nous rencontrons sont tous charmants, et tous ont le sourire et le "Mingalaba" (bonjour) joyeux aux lèvres.

En fin d'après-midi, nous découvrons avec stupéfaction les 729 stèles de la pagode Kuthodaw, qui contiennent la totalité des versets d'un livre sacré. Impressionnant.

Nous clôturons la soirée par un coucher de soleil sur la colline de Mandalay avant d'aller diner dans le restaurant a côté de notre hôtel.

Notre deuxième jour à Mandalay est marqué par 2 excursions dans les environs.

La première nous emmène en bateau jusqu'à Mingun. Ce petit village abrite les restes de la stupa qui aurait du être la plus grande du monde si seulement elle avait été construite jusqu'au bout. Ce que l'on voit n'en est que le socle, fendu par un séisme.

Apres une sieste climatisée a l'hôtel, direction le village d'Amapura et son célèbre pont U-Bein, le plus grand pont en teck du monde, qui mesure pas moins de 1.2km. Les environs sont champêtres et charmants, même si le lac est loin d'être à son plus haut niveau. Nous assistons d'ailleurs de loin à une cérémonie de certains villageois qui essaient de faire venir la pluie.

Nous passons enfin la soirée au théâtre, à écouter la troupe des "Moustache Brothers" dans l'entrée de leur maison. Ces derniers sont célèbres pour avoir résisté à la junte en maintenant leur spectacle à l'époque comique mais subversif. Certains membres de la troupe ont même fait des travaux forcés pour cela. Aujourd'hui ils ont seulement l'autorisation de jouer devant des touristes, et leur spectacle se permet de parler ouvertement du gouvernement, même si l'on sent bien que leur impact n'est plus aussi important. (Apres tout les touristes sont au courant de la situation, et, en les tolérant, le gouvernement semble se porter caution d'une certaine liberté d'expression inexistante ailleurs).

Le spectacle consiste essentiellement en des scénettes costumées pour présenter des tenues et danses traditionnelles. Certaines anecdotes sont présentées, notamment l'histoire du Birman qui va en Thaïlande chez le dentiste "parce qu'au Myanmar on n'a pas le droit d'ouvrir la bouche'!

Notre 4ème jour au Myanmar est plutôt éreintant avec 6h de bus, sans place et avec une climatisation plus que défaillante. Nous arrivons a Bagan en début d'après-midi, où nous nous reposons, prenons un verre en bordure de fleuve, avant d'aller observer le coucher de soleil, en calèche s'il vous plait, depuis le haut de la pagode de Buledi.

Bagan est célèbre en Asie du Sud Est et dans le monde entier pour ses 4000 temples érigés dans la plaine à la gloire de Buddha, sur 250 ans a partir de l'année 1100 environ. La vue, de haut, sur les stupas est tout simplement grandiose.

Le lendemain matin, rebelote pour le lever de soleil. La brume sur les nombreuses stupas se dressant à l'horizon rend l'instant matinal magique.

Retour à l'hôtel pour petit déjeuner puis découverte de nombreuses pagodes. Elles renferment toutes des statues de Buddha, mais servent aussi de refuge à certains Birmans qui semblent y vivre, au moins le temps d'une sieste en tout cas! L'après-midi, repos pour tous, bien mérité pour JS et Marie qui accusent la chaleur et la fatigue.

Le lendemain nous achevons notre visite des temples avec les plus importants situes dans le "vieux Bagan". Nous passons l'après midi à la piscine avant de faire nos adieux à Bagan pour notre dernier coucher de soleil en haut de la pasgode Shesandaw.

Bilan Inde

2010-05-09T06:10:00.000-07:00

Comment ne pas aborder l'Inde par ses mélanges et ses contrastes ? Le luxe côtoie la misère, les multiples religions coexistent de façon plus ou moins pacifique... L'Inde est héritière de son passé riche et tourmenté. Son histoire est complexe avec entre autres les influences successives des Aryens, Rajpoutes, Moghols, puis des Anglais. Toute cette culture se retrouve maintenant de façon architecturale dans les palais et les forts, mais aussi au jour le jour dans des traditions fortement ancrées.

Voici en quelques lignes, sans ordre de priorité ce qu'on a aimé (ou pas) en Inde.

On est fan :
- la richesse et la finesse du patrimoine architecturale. Superbe!
- la cuisine, variée, même si on a sauté beaucoup de repas à cause de la chaleur!
- les lassis à la mangue, et le lemon soda, à base de jus de citron frais et d'eau gazeuse
- les enfants jouant au cricket dans la rue
- la curiosité et la timidité de certains de ces enfants à notre égard, les "namaste" aimables de certains indiens ne parlant pas anglais
- le fourmillement de la vie en général, le "bordel ambiant"
- la beauté des tissus et des parures féminines (même si les femmes nous ont paru plus belles au Népal)
- l'anglais approximatif des indiens, dans leur conversation et dans leurs menus (Which country you belong from my sir? en roulant les r svp)
- les turbans et en particulier la grande classe du peuple Sikh (les Indiens, bof)
- la ferveur religieuse générale (hindous, sikhs, musulmans, jains, bouddhistes...) et variée, les petits rituels quotidiens à l'encens, même s'ils semblent plus tenir de la superstition
- les chameaux, éléphants, singes... qu'on croise au détour des rues
- le réseau ferré indien, très pratique. Les gares sont de vastes terrains de camping, c'est assez impressionnant. Et en wagon non climatisé, tout le monde s'incruste, billet ou pas...
- quelques moments de marchandage ou l'échange était réel, ainsi que la gentillesse et l'hospitalité de certaines guesthouses
- le Samode Haveli
- le fait que de nombreux sites religieux proposent un hébergement et une restauration modique pour les fidèles

On a moins aimé (mais c'est la vie!)
- le fait d'être considéré comme un porte monnaie ambulant destiné à passer notre vie à acheter, de ne pouvoir avoir aucune conversation in intéressée (ou presque) , d'être harcelé de toute part de façon insistante, d'être pris pour des idiots constamment autant pour les prix que pour les indications, et finalement de n'être pas "respecté"
- d'être dévisagé (surtout MF) de façon insistante et désagréable, photographié à notre insu, surtout par ces messieurs. Et après on parle de respect!
- le fait de payer l'entrée au Taj Mahal 35 fois plus cher que les Indiens...faut pas exagérer non plus!
- le kitsch et les incohérences apparentes du culte hindou. Comment honorer des millions de dieux (surtout ceux qui ont 20 bras et 5 têtes, ou ceux qui ressemblent a des personnages de Southpark...) ? Quant a mourir près du Gange, acte qui permet de zapper les réincarnations, cela semble un peu facile. Avec notre vision très partielle que nous demandons qu'à approfondir, le bouddhisme nous semble plus "profond".
- le fait que les hommes témoignent leur amitié en public en se tenant la main de façon assez puérile alors qu'un homme et une femme ne peuvent le faire
- la position de la femme dans la société, misérable, inexistante, soumise pour celles qui n'ont pas la chance de pouvoir échapper à la tradition. Dire que des pratiques comme le sati (la veuve est brulée vive, de façon consentie ou pseudo accidentelle) ont existé et existent encore dans les campagnes... Souhaitons-leur que cela change avec une femme président... (MF on est tous avec toi!)
- le système de castes, tellement archaïque et injuste
- les coutumes consistant à roter et cracher (et encore les Indiens ne se raclent pas la gorge comme les Népalais) partout
- la misère ambiante (particulièrement chez les vieillards, les infirmes et les enfants). Les écarts sont considérables entre les jeunes bourgeois buvant dans les cafés chics... et les autres. Certes c'est le lot des pays les plus pauvres mais espérons que ceux-ci aideront a développer leur pays.

Cote santé tout va bien. Vu la chaleur et la réputation de l'Inde (certes sale, mais finalement pas tant que ca), nous avons joué la sécurité et avons choisi des hôtels plutôt chers (entre 5 et 15 euros la nuit) mais du coup propres et calmes (aucun cafard à signaler!!!)). De très bonnes surprises a Jaisalmer (hôtel Victoria) et Pushkar (Seventh Heaven Inn). Pareil pour les restos, on a limité les bouibouis. Du coup à part le coup de chaleur et quelques touristas ponctuelles, pas de souci à signaler.

Nos villes ou endroits préférés (sans ordre) : Jaisalmer, Jodhpur, la vue de face au coucher du soleil sur le palais d'Udaipur, le temple d'or d'Amritsar la nuit, le Taj Mahal au petit matin, Bundi, Fatehpur Sikri, les ghats animés de Varanasi le soir, Calcutta.

Pour conclure on peut dire qu'on a vraiment aimé l'Inde, mais qu'on est pas vraiment fan de la mentalité des gens, en tout cas ceux croisés sur notre parcours de touristes. (Cela nous a un peu rappelé le Vietnam à certains moments!) Nous reviendrons en Inde pour les tigres, les temples de Khajuraho, peut-être Darjeeling, et surtout l'Inde du Sud.

Prochaine étape : nos retrouvailles avec l'Asie du Sud-Est (ainsi qu'avec JS et Marie) en Birmanie le 10/05/10. Pas sur qu'on puisse se connecter de la bas!

Varanasi - Bodhgaya - Kolkata

2010-05-09T04:06:00.000-07:00

Notre passage via Delhi se passe bien, malgré l'annonce d'alerte à la bombe prononcée la veille. L'avion a tout de même 2 heures de retard, la lanière de mon sac a été cassée, le cadenas aussi (même si rien n'a été volé). Nous arrivons à Varanasi un peu exaspérés (les Indiens qui s'incrustent dans le taxi etc.)... Parfois (souvent!) ce peuple a le don de vous pousser à bout, même si nous avons pris désormais le parti d'ignorer ceux qui se fichent vraiment de nous au niveau des prix, indications ou autre...

Arrivés relativement tard, on remet la visite de la ville au lendemain.

La vieille ville longe le fleuve sacré, le Gange, auquel on accède par des multiples escaliers appelés ghats. Celui-ci concentre un bon milliard de bactéries au cm3, entre les égouts qui s'y déversent, les cendres des crémations qui s'y jettent et autres réjouissances... Cela dit, en dehors des bords qui sont parfois bien remplis d'ordures, il ne nous semble pas plus sale, d'apparence, que le Mékong ou la Seine (la rivière de Katmandou nous semblait bien plus fétide). De la à imaginer qu'on puisse y faire sa vaisselle, sa lessive, ou sa toilette...

Les Hindous viennent chaque matin y faire leurs ablutions rituelles. Si les adultes prennent cela au sérieux, les enfants ont plutôt l'air de se baigner joyeusement, et, vu la chaleur, on ne peut pas leur en vouloir!

Varanasi est également l'endroit ou l'on vient mourir : selon la croyance hindoue, avoir ses cendres déposées dans le Gange permet en effet de stopper le cycle des réincarnations et d'accéder directement au Nirvana. On trouve ainsi des ghats de crémation où les hommes de la famille viennent bruler le défunt ainsi que des hospices ou des vieillards viennent attendre la mort. Il existe un feu "eternel" censé avoir été entretenu depuis des générations. Le bois par contre est une denrée rare, et chère, et permet de distinguer la classe du mort: les Brahmanes utilisent du bois de santal...les plus pauvres iront se faire incinérer de façon électrique...

L'ambiance est particulière, assez pragmatique, et pas très propice au recueillement à notre goût (chiens qui traînent...).

Le soir, nous assistons à la cérémonie du Puja, ou offrande de la lumière au Gange. Ambiance assez mystique même si les gestes accomplis ont peu de signification pour nous: dispersion d'encens, de pétales, mouvements de balanciers avec des flammes... Il est possible d'acheter des petites bougies flottantes, à offrir au Gange, et qui forment de jolies petites trainées lumineuses sur l'eau.

Au petit matin nous louons un bateau pour profiter de la fraicheur et découvrir le rite des ablutions, le ghat de crémation, ainsi que les anciens palais de maharajas décrépits vus du fleuve. La mini-croisière est agréable, et plus calme que la ballade sur terre ferme, ou nous sommes accostés toutes les minutes pour diverses raisons: donations pour le bois pour les crémations, achat de souvenirs de toute sorte, massage (Guillaume s'est laisse tenter...).

Nous nous promenons enfin dans la vieille ville, aux ruelles petites, imbriquées et encombrées. Le manque de caniveau en fait un endroit plutôt sale sur les bords surtout que ces messieurs s'y lâchent allégrement. En revanche pas trop d'odeurs près du Gange et peu de vaches: on en a vu plus a Jaisalmer... peut-être prennent-elles le frais quelque part ailleurs ?

Apres cette étape religieuse fondamentale pour la foi Hindouiste, nous nous dirigeons vers la petite vile de Bodhgaya, très importante pour les Bouddhistes cette fois. C'est la notamment que le Bouddha connut l'Eveil et la libération du cycle des réincarnations.

Nous arrivons à 2h du matin dans la ville la plus proche, juste le temps de se trouver un hôtel proche de la gare et de s'endormir tranquillement. Le lendemain nous hélons un rickshaw pour Bodghaya, à 12km, et nous retrouvons détrempés après une bonne tempête de vent et de pluie. De nombreux arbres ont été arrachés et les Indiens en profitent pour les couper et se faire une réserve de bois.

C'est donc tout mouillés que nous abordons la ville, ponctuée de monastères bouddhistes érigés par de nombreux pays. Objectif des lieux: la méditation. Nous nous nous contenterons de nous balader dans le village aux allures de campagne cambodgienne et d'en visiter quelques uns (thaï, japonais, tibetain).

Apres le déjeuner nous nous rendons au mystique temple de la Mahabodhi, classé au Patrimoine de l'Humanité et qui constitue le plus sacré des lieux à la gloire de Bouddha. L'arbre au pied duquel Bouddha eu l'Illumination est un lieu propiceà la méditation.

Apres cette étape spirituelle et bucolique nous rejoignons enfin notre dernière étape indienne, la mégalopole de Kolkata, la 'cité de la joie'. (Au passage, le train était censé partir a 21h27 et est parti a 2h du matin...)

La chaleur est humide ici. On se sent tout de suite sous les tropiques. La ville dégage une atmosphère assez particulière de vieille capitale coloniale, avec ses bâtiments défraichis et ses allées d'arbres. On aime bien.

Depuis la gare, on se rend en ville en prenant le ferry. Le fleuve, un affluent du Gange, est également sacré ici, d'où les ablutions de certains habitants.

Nous passons l'après-midi dans le marché de la ville (enfin un vrai bâtiment qui fait marché!).

Le lendemain, nous nous levons très tôt pour aller assister à la messe de la congrégation des Petites Sœurs des Pauvres. Les Sœurs nous invitent ensuite à visiter le bâtiment, une sorte de maison de retraite pour personnes âgées pauvres, qui nous accueillent toutes avec le sourire. Apres un petit déjeuner, nous nous rendons sur la tombe (et la maison) de Mère Theresa, chez les Missionnaires de la Charité. Sa vie et son œuvre y sont retracées fidèlement. C'est émouvant de la voir jeune.

Nous continuons la visite par le mémorial de Victoria, un monument érigé par le vice-roi anglais de l'époque à la gloire de l'empire Britannique des Indes.

Nous choisissons de nous déplacer en taxi : ils ont un compteur (même s'il faut batailler ferme pour qu'ils l'utilisent, et surveiller le chauffeur qui s'amuse à faire des détours... ah la la) et nous avons des scrupules vis a vis des pauvres hommes qui tirent a mains nues les habitants sur des carioles.

Nous nous baladons dans le marché aux fleurs, aux pieds du fameux pont d'Howrah. La plupart des fleurs ne sont pas en tige : en effet les Indiens les utilisent pour les colliers d'offrande (notamment les fameux œillets d'Inde).

Nous allons enfin nous reposer tranquillement dans la chambre (oh que la clim est appréciée par cette moiteur!). Nous passons quelques heures ce soir sur Internet pour avoir tout bouclé avant notre vol pour la Birmanie demain matin.

Merveilleuse Agra

2010-05-03T21:53:00.000-07:00

Pour son anniversaire, Guillaume reçoit en cadeau une visite matinale du célèbre Taj Mahal.

Ce somptueux monument est l'œuvre de l'empereur Moghol Shah Jahan, qui édifia ce tombeau en l'honneur d'une de ses regrettées épouses Mumtaz Mahal. Pour faire comprendre l'immensité de son chagrin à l'architecte chargé de la construction (22 ans de labeur), il fit tout simplement assassiner sa fiancée...

Le monument, tout de marbre incruste, est superbe : grandiose par son élégance, sa simplicité, et sa symétrie parfaite. La grande classe! L'environnement floral (un jardin de type anglais traverse par de fontaines) ainsi que les 2 mosquées qui l'encadrent (l'une ne mérite pas le titre de mosquée, n'étant pas tournée vers la Mecque, et sert de logement aux fideles venant prier dans la 2eme) le mettent élégamment en valeur, ajoutant à la symétrie de l'ensemble.

Nous poursuivons la visite d'Agra (grande ville en elle-même sans intérêt) par son fort rouge, qui fut la résidence des empereurs Moghols, et témoin de leur puissance. Notre ami Shah Jahal y fut d'ailleurs enfermé par son propre fils, condamne à voir le grandiose tombeau de son épouse par la fenêtre...

Nous passons ensuite l'après-midi entière à nous prendre littéralement la tête pour des questions de transport. Les Indiens ont décidé de prendre le train et non le bus (chaleur?) ce qui a pour résultat que, même en basse saison, tous les trains sont pleins. Apres de longues recherches épuisantes, nous décidons de repasser par Delhi (train + avion) pour rejoindre Varanasi... Nous remettons donc à un prochain voyage les fameux temples érotiques (classés au Patrimoine) de Khajuraho ainsi que les citadelles de Gwalior et Orchha. On ne peut pas trop se permettre de rater notre vol depuis Calcutta!

Le lendemain nous nous rendons à Fatehpur Sikri, ensemble aussi inscrit au Patrimoine Mondial par l'Unesco. L'empereur Akbar, un des plus grands empereurs Moghols, réputé pour son amour de l'art, y avait établi sa résidence. Cet homme avait d'ailleurs 3 épouses de confession différente (chrétienne, hindou, et musulmane, dans l'ordre de leur arrivée) comme en témoignent certains détails architecturaux et la présence d'un palais privé pour chacune d'elles.

L'ensemble est remarquablement conservé et on notera, en plus des classiques salles d'audience et places réservées aux femmes, des bâtiments comme l'écurie aux chameaux , le caravansérail ou une cour avec un bassin parfois rempli de pièces pour les pauvres .

Nous passons par la vieille ville, parmi ses étals de fruits (mangues, citrons, papayes) et légumes (concombres rafraichissants) avant de rejoindre Agra pour un peu de shopping.

Pour le coucher du soleil, nous nous rendons au jardin Mehtab Bagh, pour voir une dernière fois le Taj Mahal. La vue d'ensemble devant le fleuve souligne l'harmonie de l'ensemble.

Prochaines étapes : Varanasi et Kolkata

Couleurs du Rajasthan (2/2)

2010-04-30T22:04:00.000-07:00

Depuis Ranakpur, nous hélons au passage un autre bus pour la blanche Udaipur. Le vendeur de tickets a le culot de vouloir nous faire payer une place pour les sacs, mais nous tenons bon! Il faut dire que les bus indiens ne sont pas très pratiques pour cela : pas de soute et celui la n'a pas de porte bagages sur le toit. Dès qu'il y a foule cela devient problématique.

Nous arrivons à la "petite" ville d'Udaipur (la cite des lacs) en fin d'après midi, le temps de nous balader, justement, au bord du lac (quasiment a sec, donc peu de lavandières) et de voir le fameux hôtel "Lake Palace" censé être accessible uniquement par bateau. De nuit il est impressionnant, de jour, beaucoup moins. Nous filons voir un spectacle de danses et marionnettes avant de diner tranquillement dans un restaurant sur le toit d'un hôtel (qui n'en a pas ici?), avec vue sur le Lake Palace.

Udaipur est connue pour n'avoir jamais été envahie, ni par les Musulmans, ni par les Anglais. Son palais a vu 22 générations successives de Maharadjas se succéder. Le dernier en date ayant un peu bouleverse les coutumes en le léguant a son cadet au lieu de son ainé! L'intérieur n'est pas exceptionnel, mais l'extérieur, surtout vu de l'autre cote du lac, est impressionnant de par ses 250m de long.

Le quartier touristique étant peu étendu, nous passons la fin d'après midi entre visite de la vieille ville, du temple vishnouiste Jagdish, comparaison de miniatures (petites fresques spécialité de la ville). Nous ne résistons pas à aller prendre un verre dans la partie du palais transforme en hôtel de luxe (a cote de la piscine), avant d'aller admirer le coucher de soleil et de diner face au palais et au Lake Palace.

Nous quittons Udaipur pour la citadelle de Chittorgarh, témoin de batailles et de récits dignes de la guerre de Troie. A trois reprises, les Rajpoutes, sur le point d'être vaincus par les Moghols, se sont sacrifiés au combat pendant que leurs femmes, selon la charmante coutume du Johar, s'immolaient par le feu...

Un autre train, la même journée, nous amène a la paisible bourgade de Bundi, dont nous apprécions fortement le calme. Les environs sont toujours secs (il n y a pas eu de mousson en 2009 apparemment).

Nous montons en rickshaw a la forteresse de Taragarh, et entrons par une porte dérobée en suivant des ados indiens ayant déplacé quelques pierres pour monter. Nous explorons l'intérieur, envahi de ronces et de poussière, avant de redescendre, par la bonne porte cette fois, vers le palais du maharadjah (Gahr Palace).

Ce dernier possède quelques peintures bien conservées laissant imaginer le faste de l'endroit à la grande époque. La porte aux éléphants est monumentale et le jardin des femmes apporte une touche de verdure rafraîchissante.

Nous nous baladons un peu dans le vieux Bundi, connu pour son marché aux légumes et surtout pour ses nombreux puits (ou baoris). La ville portait même auparavant la cite des sources. Le Ranji-ki-Baori est le plus important, profond de plus de 20m.

Apres ce petit écart champêtre reposant, nous revoilà partis pour 6h de bus pour atteindre Pushkar, seule ville où Brahma est célébré. Cette ville est réputée pour sa foire aux chameaux de novembre mais aussi pour ses ghats où les Hindous viennent se purifier lors d'ablutions matinales.

La ville, étincelante, et quasi piétonne, est mignonne mais les rituels ne nous ont pas vraiment émus : il n'y a pas vraiment d'eau et on a un peu l'impression que les jeunes profitent des "piscines" pour se rafraîchir...

Notre dernière étape au Rajasthan est à 5h de bus de la (rassurez vous on doit faire du 35 km/h de moyenne...), à Jaipur, la ville rose, que nous abordons par son célèbre Palais des vents.

Le bazar de la ville rose est relativement agréable car la ville a été conçue dès le départ avec des avenues droites et des trottoirs. Il est donc relativement plus facile de s'y promener et on respire plus facilement.

Nous passons la matinée du lendemain à visiter le fameux palais d'Amber, où nous révisons, via audioguide, l'architecture classique des palais de l'époque.

Nous nous offrons ensuite une délicieuse après-midi détente et une suite dans un ancien palais de Maharadjah, le Samode Haveli. La basse saison indienne a du bon !

Le lendemain, après quelques dernières brasses dans la piscine de l'hôtel, nous visitons tout de même le palais de Jaipur (pas exceptionnel) et le curieux Jantar Mantar, qui rassemble de nombreux instruments astronomiques "en dur"... Cet observatoire servait entre autre à connaitre la position des étoiles ou planètes pour pouvoir choisir des dates favorables à chacun des moments de la vie. Leur précision est identique depuis 300 ans!

C'est alors que les galères transport commencent. Nous comptions aller voir les tigres au parc national de Ranthambore. Problème : on peut y aller facilement en train, mais tous sont pleins pour en partir. Du coup on se reporte sur Agra : idem. On finit par rejoindre Agra après 7 longues heures de bus local (il y a des barrages sur leur autoroute du coup il passe par les villages...) Bref, une journée de perdue...

Bye bye Rajasthan!

Couleurs du Rajasthan (1/2)

2010-04-23T08:55:00.000-07:00

Nous prenons ensuite un train de nuit (plutôt confortable finalement) pour Jaisalmer, au milieu du désert du Thar. La citadelle est vraiment impressionnante, telle, comme le soulignent si bien notre guide, un château de sable bien structuré. Nous logeons dans un petit hôtel de charme (merci la basse saison!) à l'intérieur de la forteresse.

Nous commençons par visiter les différentes havelis de la vieille ville, à savoir des maisons traditionnelles à étages, autour d'un patio. Le ciselage du grès jaune, très fin, est impressionnant.

Le lendemain, nous nous rendons aux temples jain. Le Jaïnisme (4 millions d'adeptes en Inde) prône entre autres la division de l'univers en cycle (alternance déclin et progrès) et la non violence (refus des armes, pas de consommation animale). Ses temples ont comme particularité d'être toujours très finement travaillés.

Après une visite audioguidée du palais du Rajmahal, nous filons faire un petit tour dans le désert (pas de safari en chameau pour nous, la chaleur ne s'y prêtant pas), pour découvrir entre autres temples jains, le site de Bada Bagh, un groupe de cénotaphes (tombeaux vides) d'anciens maharajas de Jaisalmer.

Nouveau train de nuit, direction Jodhpur, la ville bleue, où nous débarquons a 5h du matin. A l'origine cette couleur venait du fait que les Brahmanes vénéraient essentiellement Krishna, dont le village est bleu. La tradition est restée, d'autant que le bleu est une couleur qui refroidirait et éloignerait les moustiques.

Nous remercions le guide du routard pour l'adresse d'un hôtel fort charmant, situé bien au calme dans la vieille ville et avec une vue magnifique sur la ville et la forteresse.

Jodhpur, la ville du soleil, est en effet connue pour la forteresse de Mehrangarh (1459), impressionnante de par ses doubles fortifications. On se ballade a l'intérieur, transforme en musée. De pièce en pièce sont exposés différents objets d'époque (armes, palanquins...). On passe différentes salles, notamment les salles d'audience privées ou publiques (où la présence des femmes était bien sur interdite, même si elles pouvaient se cacher pour écouter..), différentes galeries, les cours réservées aux femmes...

Nous nous dirigeons ensuite vers la vielle ville, pas loin de la Clock Tower et du Sardar Bazar, un quartier fourmillant (et fatiguant) d'échoppes de toutes sortes. Nous goûtons la spécialité locale, bien crémeuse, le lassi au safran.

Apres une visite du Jaswant Thada, temple de marbre abusivement appelé petit Taj Mahal, nous redescendons par le fort et finissons simplement la journée sur la terrasse de l'hôtel, savourant le calme et la vue de ce quartier.

Le lendemain nous testons le bus soit disant "deluxe" (qui devait en théorie ne pas s'arrêter pour prendre des gens au passage.. tu parles!) pour rejoindre Ranakpur où réside le plus beau et le plus grand temple Jaïn.

En attendant midi, heure a laquelle les touristes peuvent y entrer, nous déjeunons à la cantine du monastère, d'un thali végétarien (50 centimes pour 2), pas trop épicé et simplement délicieux: curry de courgettes, chutney de mangues, différents pains...

Le temple d'Adinath est un véritable petit bijou sculpté selon la tradition jaïn, et comprend pas moins de 1444 piliers .

Suite du Rajasthan sous peu!

Au pays de Gandhi

2010-04-19T08:38:00.000-07:00

Le Népal nous avait préparé à l'Inde de par les aspects suivants : foule à Kathmandou, relative (im)propreté des villes (ordures n'importe où et fleuves urbains infects), vaches sacrées en pleine rue, conduite automobile très approximative (là ou on veut, ou plutôt là ou on peut) , système de castes, vêtements, crachats sans retenue de la part de la population, poussière...

Nous retrouvons donc sans surprise tous ces éléments en Inde.

Notre premier choc est surtout thermique. Si au Népal il faisait gentiment entre 25 et 30 degrés, nous arrivons Inde en période pré-mousson et les températures avoisinent les 43 degrés. L'air est limite brulant sur la peau. Ceci dit il est sec, c'est déjà ca...

Nous passons notre première après-midi à Delhi (en travaux pour préparer les jeux du Commonwealth) à organiser les jours suivants. Nous faisons connaissance avec les Indiens, qui sont bien comme on nous les avait décrits : "mais non, le bureau de réservation a changé de place"...alors qu'un gros panneau l'indique bien à sa place initiale. On apprend vite à dire 'non' a toutes les sollicitations...

Constatation purement féminine sur les Indiens : si tous, et surtout les enfants, sont curieux et aiment bien, timidement, venir essayer de pratiquer les quelques mots d'Anglais qu'ils connaissent, les hommes sont très voyeurs, et comme on dit familièrement "matent" sans vergogne (alors que rien n'est visible si ce n'est mes avant bras...). Le coup de la photo avec les Indiens, je veux bien de temps en temps, mais l'observation perverse jusqu'a se retourner sans cesse sur mon passage est purement exaspérante. Et j'écris ceci après 2 jours passés à Amritsar... Espérons (naïvement) que cela ne va pas se généraliser à tout le séjour...

Fin de l'aparté, retour au récit.

Nous prenons le train (en climatisé, obligatoire) pour nous rendre, donc, à Amritsar, au Nord de l'Inde. Nous commençons par la visite de 2 temples Hindouistes, dont l'un, très curieux, troglodytique: un véritable petit labyrinthe de couloirs et de tunnels permet d'accéder a la salle principale. L'Hindouisme (religion dominante a 90%) nous semble beaucoup plus kitsch que le Bouddhisme, avec ses dieux déguisés notamment et sa décoration très voyante.

Le soir, nous nous rendons à 30km d'Amritsar, à la frontière avec le Pakistan. Les soldats de chaque cote se livrent à une cérémonie de fermeture de la frontière assez loufoque. Quelques milliers de personnes assistent au spectacle dans les tribunes (pas toujours mixtes). Pour faire patienter le public, on demande aux femmes et enfants de défiler avec le drapeau indien (les Pakistanais font de même de leur cote). Puis la musique arrive et les Indiennes vont se trémousser sur des airs connus de Bollywood. Enfin la cérémonie arrive: chacun des 2 pays fait un concours pour retenir sa respiration le plus longtemps possible, pendant que les foules scandent " Pakistan" et "Hindoustan" de chaque cote. C'est à qui chantera le plus fort... Apres quelques mises en scène un peu grotesques entre les soldats de part et d'autres, ceux-ci finissent par fermer la frontière. C'est un bon exemple de marque d'humour de la part des 2 pays, surtout quand on sait qu'ils se disputent le Cachemire depuis des dizaines d'années.

Retour à Amritsar pour aller voir, de nuit d'abord, le fameux temple d'Or, vénéré par tous les Sikhs (2 pourcents de la population indienne notamment, soit environ 20 millions de personnes). L'occasion d'en apprendre plus sur cette religion égalitaire formée initialement d'éléments de l'Hindouisme et de l'Islam.

Le complexe, dans ses dépendances, permet de loger et nourrir gratuitement les milliers de pèlerins journaliers. Nous profitons des chambres mises à disposition pour les touristes. Très simples mais plutôt propres. Le lendemain matin nous nous levons tôt pour avoir la lumière du matin sur le temple et entamons la visite proprement dite de ce temple sur l'eau et du musée Sikh le jouxtant. L'ambiance est assez particulière, avec pour fond sonore la lecture du livre sacré et les chants associés récites par un religieux. En tout cas la ferveur est très présente et nombreux sont ceux qui se purifient dans le bassin.

Retour par le train a Delhi, où nous restons 2 jours entre Old Delhi et New Delhi.

Nous profitons de la journée du "World Heritage" pour visiter (gratuitement) les monuments essentiels de Delhi à savoir: Qutub Minar (tour de victoire de 72m et mosquées adjacentes), Bahia'i House of Worship ou Lotus Temple (un temple de la doctrine Baha'ie qui propose un syncrétisme de toutes les religions du type "on est tous citoyens du monde"), la tombe d'Humayun (un tombeau moghol au dôme quasi parfait, ayant inspire le Taj Mahal) et le Fort Rouge. Nous arrivons à l'heure de la prière pour la mosquée Jama Masjid,en plein milieu des bazars de Old Delhi... nous ne pourrons donc finalement pas la visiter.

Le lendemain un petit coup de chaleur (presque 44 degrés a Delhi) nous oblige à nous reposer un peu: nous passons donc la journée dans des cafés "modernes" (et climatisés) autour de Connaught Place, à siroter des thés glacés.

Trio de capitales népalaises

2010-04-14T01:04:00.000-07:00

Premières impressions sur Kathmandu : une ville tortueuse, grouillante de monde, la couleur brique, les odeurs d'encens, le son des klaxons à tout va, les nombreux temples... On retrouve nos repères cambodgiens!

La religion népalaise est un mix entre le Bouddhisme et l'Hindouisme, du coup on retrouve des temples des 2 bords un peu partout. La ville est assez polluée, ou poussiéreuse en tout cas (surtout en cette saison) mais pas trop chaude. Certaines cours sont même relativement calmes et sereines.

Petit détail amusant : les temples sont souvent habités par les pigeons!!

Le premier jour nous nous rendons rapidement à Durbar Square, place de l'ancien palais royal, ce qui nous permet d'avoir un aperçu rapide de l'architecture classique népalaise.

Petit détour par Patan, une des 3 anciennes capitales du royaume après avoir récupéré nos visas pour la Birmanie.

De retour de trek, nous approfondissons un peu plus le centre historique de Kathmandu, en visitant notamment le musée royal (ouvert à des heures un peu tordues). Nous en apprenons un peu plus sur la Kumari, enfant censée être la réincarnation d'une déesse, choisie selon une trentaine de critères, vénérée mais enfermée dans un palais jusqu’à sa puberté.

Nous nous concentrons ensuite sur les temples aux alentours de Kathmandu, en commencant par le "Monkey Temple", complexe important sur les hauteurs de la ville.

Nous nous accordons une petite pause détente dans le "jardin des rêves", petit havre de paix en bordure du quartier touristique de Thamel.

Etape bouddhiste suivante : Bodnath, et sa stupa gigantesque autour de laquelle tournent les pèlerins. Cette dernière est réputée parfaite et de nombreux monastères ont élu domicile aux alentours.

Nous nous rendons ensuite à Pashupatinath, important centre religieux principalement Hindou. Les crémations sont ici de rigueur, les fidèles considérant la rivière Bagmati comme sacrée (même si à cet endroit précis elle est tout sauf pure d'un point de vue purement propreté...). Le complexe comporte de nombreux temples dédiés à Shiva, ainsi qu'une "maison de retraite " pour personnes âgées défavorisées.

Nous nous rendons enfin, en ce 13 avril, à Bhaktapur, 3ème ancienne capitale du royaume, à 1h de bus dans la vallée, afin d'assister au festival de Bisket Jatra, et de fêter avec eux le nouvel an népalais (le 14 avril 2010 les Népalais passent en 2067!)La ville a été restaurée quelques années plus tôt avec l'aide européenne (principalement allemande) et est un petit bijou. Elle est de plus piétonnière (si ce n'est de nombreuses motos qui circulent tout de même) ce qui la rend très agréable a vivre. En soirée les Népalais se réunissent et font défiler, en le tirant avec des cordes, un énorme charriot dans la ville. Il s'agit ensuite pour les hommes de mettre debout un immense pilier de 25m, symbole représentant Shiva. Ces deux actions réalisées, des hommes montent le long du mat, histoire de prouver leur force, pendant que la foule les acclame. Ensuite chacun rentre chez soi fêter le nouvel an en famille. Le lendemain, c'est un défilé incessant d'offrandes dans tous les temples. En fin d'après-midi les Népalais sont supposés faire retomber le mât ce qui lance officiellement la nouvelle année.

Conclusion : nous reviendrons au Népal, tant pour la nature que pour la culture! Prochaine étape : l'Inde du Nord, où une chaleur infernale nous attend....

Que la montagne est belle (surtout le long des Annapurnas)

2010-04-08T05:23:00.000-07:00

Après une séance d''Avatar' en 3D à l'Imax de Sydney, nous voici arrivés au Népal, à Kathmandu, ou nous réglons quelques détails pratiques tout en commençant à visiter la ville (photos prochain post) : visa pour la Birmanie, renouvellement de nos petits sacs a dos, et réservation du trek entre autres.

Nous décidons de partir pour le fameux trek "Autour des Annapurnas" histoire d'avoir un combiné appréciable de montagnes enneigées et de villages pittoresques, et signons pour 12 jours accompagnes d'un guide. Guillaume ayant préféré porter son sac, nous ne prendrons pas de porteur.

Notre programme journalier : environ 600 mètres de dénivelé (beaucoup plus en positif car le chemin aime bien monter et descendre...), lever 7h, déjeuner 11h, arrivée autour de 16h. Nous logeons dans de vrais lits, dans des chambres certes sommaires, mais pour un trek fort appréciables. Nous choisissons nos plats selon le menu (le même le long du trek, mais plutôt varie finalement) et avons même la possibilité de prendre des douches (plus ou moins chaudes). Bref des conditions plutôt confortables!

Les premiers jours ne nous permettent pas de voir de sommet (trop brumeux, trop poussiéreux) et sont par endroit peu agréables dans la mesure où les Népalais tentent de construire une route dans la montagne. Néanmoins les villages sont charmants et les paysages en terrasse fort bucoliques.

Le 3ème jour au matin, nous voyons enfin nos chers sommets pointant au delà des 7000m. Le temps est plus clair en altitude et les paysages commencent à changer, la foret se faisant plus présente. Les populations deviennent aussi plus tibétaines que népalaises.

Ayant dépassé le village de Pisang (3250m), fort charmant dans sa partie haute, nous choisissons la difficulté et attaquons, en ce matin du 5ème jour, une belle montée pour en être récompensés, en haut du village traditionnel de Ghyaru (3730m) par une vue exceptionnelle.

Le chemin descend ensuite tranquillement le long de la vallée pour rejoindre Manang, "capitale" de la province du même nom. Par moment on se croirait en Cappadoce.

Nous ne faisons finalement pas la journée d'acclimatation à Manang, dans la mesure ou nous nous sentons bien vis-à-vis de l'altitude. Nous nous approchons donc doucement du "High Camp" (4850m), dernière étape avant la passe, l'environnement se fait plus rocailleux. Au passage nous croisons quelques yaks ainsi que des "chèvres bleues", sortes de chèvres-bouquetins.

Le 8ème jour, nous nous levons a 5h du matin pour la partie la plus haute du trek, la fameuse passe de Thorung (5416m). Il fait bien froid mais la pente est plutôt douce donc le passage n'est finalement pas si dur, si ce n'est l'altitude (2h15 de montée). Nos mains et visages gèlent un peu mais pour le reste nous sommes bien couverts. Le départ dans la nuit et le lever de soleil sur les montagnes est tout simplement magique et le petit thé chaud une fois arrivés en haut fort apprécié.

La journée n'est pas finie, le plus dur est en fait la descente a suivre, 1600m de dénivelé assez raide jusqu'à Muktinath (3800m).

Nous continuons la route à travers une nature de plus en plus minérale même si les cultures sont très présentes.

Nous rejoignons le village de Marpha après une journée plutôt éprouvante tant le vent dans la vallée est fort à partir de 10h.

Nous choisissons ensuite de prendre bus et jeep pour gagner 2 jours de trek : en effet les Népalais ont construit une nouvelle route et le chemin de randonnée l'emprunte. Le trafic occasionné génère une poussière importante très désagréable et le paysage ne change pas beaucoup sur ces étapes.

Nous laissons notre guide à Tatopani : nous avons été plus rapides que prévus et préférons continuer seuls sur la dernière portion optionnelle du circuit, appelée Poonhill. En effet ce dernier était plutôt incompétent (il s'est même trompé sur le nom des montagnes...!) et, même s'il nous a bien guidés, ne nous a pas appris grand chose sur la culture népalaise ou sur les montagnes...

Nous nous attelons donc a nos 2 derniers jours avec courage. Ceux-ci seront en effet les plus difficiles : 1700 m de montée en ce 11ème jour et autant en descente le 12ème et dernier jour. Le chemin est de plus souvent composé de marches ce qui est déprimant et usant pour les mollets. Nous traversons de charmants villages avant d'arriver à Ghorepani (2870m). Le lendemain nous attend au petit matin encore une heure de montée pour le fameux panorama de Poon Hill au lever du soleil. Petite déception dans la mesure où il y a de la brume, mais celle-ci est vite compensée par la vue de la forêt de rhododendrons sous la lumière du matin.

Nous rejoignons ensuite Pokhara où le farniente occupera la journée suivante. On fait le tour de la ville, une petite ballade sur le lac mais la brume printanière empêche de voir les montagnes.

Bilan du trek:
- un trek complet (superbes montagnes, villages) et pas très dur physiquement- des conditions agréables et aucune indisposition (alimentaire ou altitude)
- si c'était à refaire on ne prendrait pas de guide, cela revient 3 fois moins cher sans et on peut trouver son chemin facilement en demandant aux autres randonneurs, porteurs ou villageois
- le printemps est une période agréable, pas froide. Peu de monde comparé au mois d'octobre, les rhododendrons en fleurs, mais quelques nuages en altitude et la brume certaine à Pokhara
- on retrouve les personnes randonnant au fur et a mesure des étapes, c'est convivial- les Népalais construisent des routes...dommage...faites le vite tant qu'elles n'ont pas abouti
- on reviendra au Népal, pour les treks suivants : le Sanctuaire de l'Annapurna et le camp de base de l'Everest. En octobre-novembre cette fois!

Bilan Australie & Océanie

2010-03-22T15:10:00.000-07:00

Voici dans l'ordre nos préférences quant aux quelques pays de l'Océanie que nous avons visités.

1) La Polynésie nous laisse un souvenir mémorable, c'est une destination plage-plongée unique. Dommage que les billets d'avions pour y arriver et pour y circuler soient si chers...
2) Le Centre Rouge Australien et Sydney: notre best of Australie (en ajoutant peut être la plongée sur le Yongala SS près de la barrière de corail)
3) La Nouvelle-Zélande, superbe pays, très varié. Tant pis s'il est un peu lisse, cela ne fait pas de mal non plus!!
4) Le Sud de l'Australie, notamment les Flinders Rangers, la Great Ocean Road et les Grampians
5) La côte Est, avec de superbes plages (et iles et spot de plongée), mais pas assez variée à notre gout pour le nombre de km parcourus

Nos bémols sur l'Australie (voir les posts précédents pour la Polynésie et la NZ):

- dommage qu'il y ait toujours quelque chose qui cloche dans des lieux paradisiaques: sangsues ou moustiques dans les forets, méduses dans l'océan, mouches dans le centre rouge...il faut vraiment venir vivre en Australie pour voir tous les lieux aux bonnes périodes...

- la côte Est nous a un peu déçus de par son manque de variété et le nombre important de kilomètres parcourus. On s'est peut-être laissé prendre au piege des "tourist drives" pas terribles finalement.

- comme pour la NZ, la tradition culinaire est inexistante. A part burgers et fish and ships, rien n'est local (sauf le steak de kangourou, très bon d'ailleurs). Il faut se rabattre sur les restos chinois, indiens, italiens etc...

- pour aller plus loin, la tradition tout court est quasi inexistante. Le pays est jeune et cela se ressent. Les cotes culturel et historique manquent, même si la scène artistique est intense. Quant aux aborigènes, il faut surement aller dans des coins reculés pour apprécier leur vie et leur culture, ce que nous n'avons pas eu le temps de faire. Au passage, nous restons fan du style de leurs peintures...

- la cool attitude a l'australienne est sympathique mais peu parfois être un peu trop familière (les cheers'mate / hi dude / no worries mate et autre cooooooool / sont un peu gonflants a la longue)…

- le soleil se couche vers 19h et il fait nuit noire a 20h. Les journées sont du coup vraiment courtes.

Ceci dit l'Australie est un chouette pays, surtout pour y vivre (y camper si on est adepte, et venir y faire la fête quand on a 20 ans) et on a apprécié la variété de ses paysages, de sa faune et de sa flore (due a son détachement des autres continents depuis des millions d'années). Ci-dessous un thorny devil croisé dans le Centre Rouge par exemple :

Nous n'avons pas eu la (mal) chance de voir serpents, scorpions au autres araignées en liberté, mais l'Australie fournit dans ce domaine ce qu'il y a de pire!!

Cote budget, l'Océanie explose tout (et tant pis!). Pourtant, vie en campervan oblige, nous n'avons pas fait d'excès. Mais une fois la location du van et l'essence payée, même si nous ne payions pas de logement, une bonne partie de notre budget initial était totalement pris. Les tours organises sont relativement chers (et quasi obligatoires dans certains lieux) ce qui a bien pesé dans la balance...

Côté vie commune dans un van, pas de souci à signaler. Nous avons apprécié les petites joies simples de la vie : les deux tartines de Nutella le matin, le verre de vin le soir, la liberté de pouvoir dormir où on le souhaite... Nous avons partagé la conduite (à gauche toujours) en Australie ce qui était bien nécessaire au vu des distances. Au final, sur les 2 mois et demi en NZ/Australie nous aurons conduit plus de 12600km tout de même.....

Prochaine étape : l'Asie avec, pour commencer, le grand air du Népal. Nous sommes pressés de retrouver une vie plus facile (le van et les dortoirs ça fatigue!), des transports en commun et surtout une culture plus dépaysante qu'en Océanie à tous points de vue.

Singeries Sud-Australiennes

2010-03-22T02:12:00.000-07:00

Nous volons depuis Alice Springs vers Adelaïde. A peine arrivés a Adelaïde, nous nous occupons de réserver un campervan (la compagnie Tiger Airways ayant de nombreux retards sur ses vols, nous avions préféré ne pas trop réserver a l'avance). La encore petites galères de voiture dans la mesure où notre unique permis international n'est pas accepte partout. Nous nous rabattons donc, après 2 jours d'attente inutiles, à louer un 'Wicked campervan', à savoir un bon vieux van taggué. Le notre est sur le thème King Kong. (Et encore nous avons la chance d'échapper à des thèmes beaucoup plus tendancieux...)

Nous avons donc eu bien le temps de visiter Adelaïde, ville que nous trouvons finalement plutôt quelconque si ce n'est les nombreux festivals qu'elle draine chaque année, et principalement chaque été. Nous nous baladons le soir le long de musées et églises éclairés pour l'occasion d'un festival de lumières et tentons l'expérience de l'Amococo, une sculpture gonflable itinérante où la lumière se joue dans les couloirs aux couleurs psychédéliques.

Une fois notre van récupéré, nous filons vers les Flinders Rangers, à 400km au Nord, pour aller randonner dans l'outback et plus particulièrement avoir une vue du fameux Wilpena Pound, une sorte de bassin élevé au milieu de nulle part. La vue depuis le pic Mary est impressionnante et justifie la randonnée teintée d'escalade. Au retour nous croiserons beaucoup de kangourous sur le chemin (et pas mal aussi de queues de kangourous, plantes locales dont la tige remonte en une sorte de plumeau). Le lendemain nous filons au petit matin a travers le désert pour rejoindre la Clare's Valley.

Les paysages deviennent de plus en plus arides (pas étonnant qu'il y ait autant de feux dans le Victoria...). Il est étrange de voir des vignes pousser au milieu des eucalyptus et de l'herbe sèche comme de la paille. Nous goutons les Riesling (blanc) et Shiraz (rouge) mais ne sommes pas convaincus. Ceux de la Hunter Valley nous semblaient bien meilleurs. Apres un court passage par une autre vallée viticole, la Barossa Valley et un stop devant un lac sale rose, nous mettons cap vers le parc national des Grampians.

Ce parc immense regorge d'eucalyptus et est un peu une combinaison entre les Flinders Rangers et les Blues Mountains. Apres un stop un peu décevant pour voir quelques peintures aborigènes, nous allons voir les différents points de vue du parc accessibles après quelques minutes de marche : cascade Mackenzie, Reed lookout et balconies, Barooka lookout... Nous décidons de randonner jusqu'au Pinnacle (2h15 aller retour) via le "Grand Canyon" et la rue du Silence. Les formations rocheuses sont impressionnantes de par leur feuilletage.

Nous passons la nuit au sud du parc, après un coucher de soleil magnifique. Le lendemain, il est temps de rejoindre l'océan.

La Great Ocean Road mérite bien son nom. Nous retiendrons surtout ses falaises de limon, orangées, dont le contraste avec l'océan est saisissant. Au programme des formations au nom évocateur: la baie des martyrs, la grotte, le pont de Londres, l'arche et bien sur les fameux 12 apôtres, que nous verrons au coucher, puis au lever du soleil. Notre deuxième jour sur la Great Ocean Road est marque par la vision de koalas "en pleine nature": nous en dénombrons 17 sur une route menant à un phare.

Sur notre trajet vers Melbourne, nous nous arrêtons également à Aireys Inlet et au phare du Split Point. Dommage que l'eau soit si fraiche...

Après quelques frictions pour entrer dans Melbourne, nous nous octroyons une nuit de repos dans un camping à 9km au nord de la ville. La banlieue est plutôt sympathique et certains quartiers nous font penser à Londres. Nous consacrons 2 jours pleins à Melbourne en commençant par le point névralgique de la ville : le Federation Square, centre de la vie culturelle (avec une visite à la galerie nationale du Victoria). Nous tombons d'ailleurs pendant le "Food and Wine Festival" et pendant la semaine de la mode. Nous nous baladons dans le centre, riche de galeries, églises diverses ou bâtiments victoriens. Apres un petit tour par Chinatown, nous visitons les jardins Fitzroy avant d'aller diner dans le quartier bohème de Brunswick. Le lendemain, nous allons faire le plein de gourmandises au marche Queens Victoria avant de faire un tour sur les docks (toujours sympathique) et de finir notre visite de Melbourne en flânant autour de la rivière Yarra (fort agréable).

Melbourne ne nous a pas vraiment conquis par son charme mais cela doit être une ville agréable à vivre et toujours animée.

Les Snowy Mountains constituent notre prochaine étape (avec au passage, sur la route, des arbres les pieds dans l'eau) : un parc national constelle d'eucalyptus et abritant le mont le plus haut d'Australie, le Mont Kosciuzko, qui culmine à 2230m a peine. Nous avions prévu de le grimper mais le fort vent et les nuages nous en dissuadent.

Nous mettons donc cap vers la capitale Canberra, pour un stop culturel de quelques heures dans différents musées d'art: la galerie nationale d'Australie (qui proposait d'ailleurs une exposition sur les "Masterpieces of Paris", chefs d'œuvre du musée d'Orsay, avec une file d'attente interminable) et la galerie de portraits. Nous passons devant l'ancienne maison du parlement et par la même occasion à travers un grand rassemblement de vieilles voitures.

Apres un stop à la bibliothèque pour vérifier nos mails (accès Internet gratuit dans toutes les bibliothèques publiques!!) nous bifurquons vers la cote au Sud de Sydney.

Nous profitons de nos derniers jours en Australie pour nous poser à Sydney et boucler les derniers détails techniques avant l'Asie (photos d'identité, formalités visa, envois a la poste, lessives etc...)

A bientôt au Népal! Nous, on a hâte d'y être!!

En rouge et vert

2010-03-09T03:51:00.000-08:00

Nous arrivons en début d'après-midi à Alice Springs, au centre de l'Australie. Le temps est couvert, et la région vient de subir plus d'une semaine de pluie. Nous organisons nos 5 jours dans le Centre Rouge: après de longues hésitations et suivant les conseils de l'office de tourisme, nous optons pour la location d'une voiture (histoire d'éviter les tours organisés). La réservation effectuée, nous écumons les galeries d'art aborigène et faisons les courses pour le séjour.

Alice Springs est la plus grande agglomération du désert et est plutôt glauque en fait. Le contraste est saisissant entre les "blancs" tenant les galeries d'art chics et les aborigènes, clochards et ivrognes, errant dans la ville. Nous apprendrons plus tard que ces aborigènes sont censés avoir été rejetés de leur tribu et ont atterri à Alice Springs par facilité.

Le lendemain, nous nous rendons ravis, sous un ciel bleu sans nuage (et sous une chaleur supportable) à l'agence de location. Déception (merci l'office de tourisme) ils refusent de nous louer la voiture car nous avons seulement le permis international alors que la loi australienne exige apparemment d'avoir le permis international + le permis français...Bref, une journée de perdue. Nous réservons donc un tour pour le lendemain et nous occupons la journée.

Nous participons à une séance de Didgeridoo, instrument de musique local ayant la forme d'un grand tube en bois d'eucalyptus (creuse par les termites apparemment). L'objectif est de faire vibrer ses lèvres et de jouer avec sa respiration. Pas évident. Nous finissons la journée en regardant le coucher de soleil sur la colline dominant la ville.

Le lendemain, réveil aux aurores pour rejoindre Uluru, a 440 km de la. La compagnie que nous avons choisie, Wayoutback, favorise les petits groupes et nous sommes seulement 7, Européens, et le guide (un joyeux luron typiquement Australien) à bord d'une jeep.

Après une étape touristique dans une ferme à chameaux (parfaitement adaptes au désert), nous arrivons à Uluru, nom aborigène du fameux Rock en fin de matinée. Le temps de déjeuner, et après une visite du centre culturel, nous attaquons donc la randonnée qui suit les contours du Rock. Les contrastes entre la couleur rouge du sable, le ciel bleu, et l'herbe verte (après la pluie) est saisissant. Le site est sacré pour les aborigènes, et en partie réservé aux femmes. La couleur rouge du rock vient de l'oxydation du fer, et la surface de l'immense montagne n'est pas lisse mais constellée de sortes de taches ou de trous.

L'après-midi se finit par l'apéro (et nous n'étions pas tout seuls!), à déguster un verre de bulles pendant le coucher de soleil. La lumière est vraiment belle et les changements de couleurs d'Uluru saisissants.

Nous finissons la journée au camping, autour d'un bon feu de camp, et en dormant à la belle étoile. Un de nos compagnons, Italien, a eu la bonne idée d'apporter sa guitare. La soirée autour du feu est fort sympathique.

Le lendemain, après le lever du soleil, direction quelques 50km plus loin les Olgas, groupe de blocs, non d'un seul tenant comme Uluru, mais forme de conglomérat de sable et de roches. Nous marchons le long de la Vallée des Vents au matin. Le vent, en plus d'atténuer la chaleur, est le bienvenu car il y a pas mal de mouches (inoffensives mais collantes) et cela nous évite de mettre notre mouche-tiquaire (sorte de moustiquaire a mettre sur la tête) !

Les paysages, entre vallées et gorges, sont vraiment uniques et le trek finalement plus varié et plus sympathique que celui de la base d'Uluru.

Nous reprenons la route, avec un arrêt pour voir le Mount Conner (ou Attila, que certains confondent avec Uluru!) pour se rapprocher de Kings Canyon. Apres avoir ramassé du bois pour la nuit, nous nous rafraichissons dans la piscine d'un camping-café avant se s'enfoncer dans le bush et de camper de nouveau à la belle étoile. Etant plus isolés cette nuit, nous voyons d'autant plus la voie lactée...plutôt magique.

Le lendemain direction Kings Canyon, un autre des nombreux parcs nationaux et sites aborigènes de la région. Nous parcourons la gorges, aux parois ciselées et craquelées. Unique. Les photos parlent d'elles meme.

Nous rentrons sur Alice Springs en profitant de notre 4*4 pour prendre un raccourci sur une route non goudronnée, hors des sentiers battus.

Le soir nous prolongeons la complicité avec le groupe en allant diner tous ensemble dans un des seuls bars de la ville, à déguster des spécialités locales type kangourou, émeu, crocodile...

Nous passons notre dernier jour dans le centre rouge à visiter les West Mac Donnell Ranges non loin d'Alice Springs. Ce sont une série de gorges, rivières, montagnes avec des anfractuosités particulières. Nous commençons par le Simpson Gap, puis entre autres le Stanley chasm, Ochre Pits (falaises de couleurs utilisées par les aborigènes pour leur peintures sacrées ), Orminston Gorge, GlenHelen, et pour finir une baignade dans la Ellery Creek.

Nous apprenons ici l'origine des points dans les tableaux aborigènes. Ceux-ci n'ont commencé qu'il y a 40 ans seulement à transmettre leur art sur des toiles. Toute peinture raconte une histoire ou bien constitue un plan vu de haut. Les points correspondent en fait aux nombreux buissons du bush, mais vus d'une perspective aérienne.

Nous passons notre dernière demi-journée à Alice Springs à faire quelques emplettes avant de prendre l'avion direction Adelaïde.

Prochaine étape : la côte entre Adelaïde et Sydney.

Côte Est, le long du grand Pacifique...

2010-03-03T15:35:00.000-08:00

La première partie de notre trip australien se concentrera sur la côte Est de Sydney à Cairns.

Nous récupérons notre van, un "Hippie Camper" sous des trombes d'eaux. La rapidité n'est pas le fort de l'agence (3h d'attente) mais le van est plus confortable, mieux équipé (avec un frigo!), plus récent et moins cher que celui de NZ.

Nous prenons la route des Blue Mountains (leur couleur étant due aux eucalyptus), que nous découvrirons le lendemain sous un temps bien grisâtre non propice aux randonnées. Ci-dessous une photo des 3 Sisters, mystérieusement enveloppées par une mer de nuages, et une autre de Govett's leap, qui donne une bonne impression de l'étendue de la forêt et du contraste avec les falaises orangées à pic.

Nous continuons dans l'humidité, gastronomiquement cette fois, par quelques dégustations de vin (sémillon pour le blanc, shiraz pour le rouge) dans la Hunter's valley.

Direction ensuite le parc national des Barrington Tops, dont la forêt est classée au Patrimoine de l'Humanité. Elle est vierge, tropicale, dense, plutôt inhospitalière et nous laissera un mauvais souvenir, dans la mesure où de petites sangsues ne cesseront de s'agripper à nos chaussures.

Seule compensation : les kangourous vus au début de la ballade (ils sont très présents dans les champs au bord des routes, et c'est d'ailleurs déconseillé de rouler la nuit pour cette raison) et le coucher de soleil plutôt sympathique dans les environs fort bucoliques.

Nous passons les jours suivants a longer et profiter des plages magnifiques. La topologie, sur la grande partie de la cote est en gros la même, càd, d'Est en Ouest : océan (avec dauphins parfois)-plage-habitations-fleuve-mangrove-foret tropicale. Les plages sont principalement des plages de surf, même si la baignade est bien sur autorisée (parfois surveillée sur une vingtaine de mètres où s'agglutinent tous les baigneurs.

Nous passons ensuite par Coffs Harbour (son jardin botanique, sa marina), puis Byron Bay, le point le plus à l'Est d'Australie.

Après Byron Bay, nous arrivons au niveau de la Gold Coast, un peu plus bétonnée cette fois.

Nous restons une journée complète à Brisbane (avec 2 nuits au camping, les 2 seules de ce côté), reléguant la voiture au camping tant les prix des parkings en ville sont prohibitifs. La ville est réputée pour son climat doux toute l'année. Nous visitons le centre, ses quelques monuments historiques et sa zone piétonne vivante. L'ensemble a moins de charme que Sydney (plus moderne) mais est agréable à vivre.

Nous faisons ensuite une petite croisière sur la rivière pour atteindre le centre animalier du Lone Pine Sanctuary. Ce "zoo" propose de voir de nombreux marsupiaux (mammifères à poche) et autres créatures typiquement australiennes (diable de Tasmanie, dingo...) et a été à la base de la sauvegarde des koalas dans les années 1930. Nous ne résistons pas à prendre une de ces adorables (mais totalement stupides, leur cerveau faisant la taille d'une noisette) créatures dans nos bras.

Nous finissons la visite de Brisbane par le lagon artificiel créé dans la ville, une balade sur la berge sud de la rivière, une visite express au musée d'art contemporain , puis un retour au centre via les jardins botaniques.

Nous quittons Brisbane par la Sunshine Coast avant de bifurquer un peu par des routes "scéniques" de l'intérieur du pays.

Le détour ne sera pas long et nous retrouvons vite la plage, avec baignade surveillée sur la très chic plage de Noosa.

Un petit tour par Maryborough (ville natale de l'auteur de Mary Poppins) avec ses maisons traditionnelles, et nous voila à Hervey Bay, où nous réservons un tour pour la célèbre Fraser Island.

Fraser Island est une ile vierge, fameuse pour ses différents types de forets tropicales intactes (les moustiques aussi sont intacts...). L'ile fait 120km de long et est totalement faite de sable. Les seuls véhicules autorisés sont les 4*4 et il n'est pas désagréable de rouler sur le bord de l'eau (la côte Est de l'île est constituée d'une unique plage de 120km!). Seul hic, notre conducteur s'est enlisé, a eu un problème de moteur, ce qui fait qu'on a vu tous les lieux de l'après-midi (notamment l'épave du Maheno) à vitesse grand V histoire de rattraper le temps perdu. Au passage nous saluons un dingo fort rachitique à notre gout, un parmi la centaine ayant trouvé refuge sur l'ile.

Retour sur la terre ferme. A partir de Rockampton, la plage devient moins drôle, car l'eau est infestée de méduses, dont deux sont dangereuses/mortelles. Le climat se fait plus tropical (on passe le tropique du capricorne), chaud et humide, et on commence à voir des cultures de canne a sucre, ananas, bananes....

Nous réalisons un petit détour par le parc Eungella, où, après 45min d'attente, nous voyons enfin un ornithorynque, un des seuls mammifères à pondre des œufs, ayant un bec de canard et des pattes palmees.

Puis direction Airlie Beach et les mythiques Whitsundays Islands où nous embarquons sur un voilier pour 3 jours de croisière et de snorkelling (2 jours de pur beau temps et un jour typiquement breton)

Les iles Whitsundays sont célèbres pour leur plage de sable blanc, de silice. Dommage juste qu'il faille se mettre une combinaison pour nager....

Nous poursuivons la route direction Cairns pour cette fois-ci plonger au niveau de Ayr, sur l'épave du SS Yongala. Le temps ne s'est pas amélioré, les 40 minutes de bateau vers le site TRES éprouvantes, mais les 2 plongées en valent vraiment la peine: une épave bien conservée, avec une vie concentrée et foisonnante exceptionnelle: bans de poissons par centaines, algues et coraux, raies aigles, tortues...

Apres quelques détours pour éviter des routes inondées, nous nous dirigeons vers Port Douglas, en se rafraichissant au passage dans une des nombreuses cascades jalonnant la route. Le temps s'améliore nettement ensuite.

Nous visitons la charmante ville de Port Douglas (église Ste Mary, plage, centre ville) et en profitons pour nous détendre un peu au Yacht Club et a la Marina.

Port Douglas est un des ports de départ pour les croisières sur la grande barrière de corail (seul édifice vivant à être vu de l’espace) et nous avons une énorme chance de réaliser 3 plongées par un temps sans nuage. L'environnement corallien est superbe même si nous ne verrons "que" quelques tortues et petits requins.

Apres un détour par les marches et la cascade de Kuranda, nous rejoignons la tropicale Cairns. Nous y passons une fin d'après-midi, le temps de se baigner dans le lagon artificiel de la ville (sans croco ni méduse!) et de se faire masser au marche de nuit de la ville (les Chinois sont partout). Pour une saison des pluies nous aurons eu plutôt de la chance.

Prochaine étape : le Centre Rouge.